Бетонні сходи: довжина і ширина прольотів сходів, монтаж

Для того щоб зробити бетонні сходи своїми руками одного лише бажання поряд з наявністю будматеріалів буде недостатньо - тут будуть потрібні ще певні знання до правил, за якими проектуються сходи. Адже від крутизни, ширини і довжини сходового маршу залежить не тільки зручність пересування, але іноді і здоров'я людини - незручні ступені можуть виявитися причиною травми. Щоб цього уникнути, ви можете ознайомитися з загальними правилами техніки безпеки, прийомами монтажу опалубки і способами заливки бетону, а також подивитися тематичне відео в цій статті в якості доповнення.

Будівництво сходів

Довжина і ширина прольотів. Сходинки

• Якщо ви хочете своїми руками залити бетонні сходи в будинку для постійної експлуатації, то вам слід по ГОСТ 23120-78 дотримати певний ухил маршу, який може бути від 25? до 45? - це спектр найбільш оптимального ухилу. Але, як ви розумієте, кут залежить від довжини вильоту, тому, якщо у вас є така можливість, то краще зробити підйом більш пологим. Адже при нахилі 40? -45? дітям, хворим і людям похилого віку пересуватися вкрай важко і такі сходи в будинку може виявитися для когось непереборною перешкодою, особливо, якщо вона занадто довга.
• Найбільш зручним для спуску-підйому вважається нахил маршу від 33? до 35 ?, тобто, тут людина не відчуває особливих труднощів, у всякому разі, їх стає найменше. Звичайно, деколи оптимізація може спіткнутися через дефіцит вільного простору, але в таких випадках споруджують конструкції з поворотами на 90? і 180 ?.

• Есть такой термин, как «удобная лестница» - это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до 64 см (160-180 см - средний рост). Значить, вам потрібно домогтися того, щоб висота подступенка (h), помножена на 2 в сумі з L проступи виявилася якомога ближче до цієї цифри - 2h + L? 60-64 см. При цьому слід враховувати, що на проступить має міститися приблизно 70% стопи дорослої особини, значить, її ширина буде близько 25-30 см, до речі, складальні ступені розраховуються за таким же принципом.

Примітка. При розрахунках ухилу вам слід враховувати, що чим крутіше вийде марш, тим вище будуть подступенки, від чого буде зменшуватися L проступи, але постарайтеся не допускати, щоб ця величина виявилася менш 20 см.

• Щоб визначити розмір косоура, нам знадобиться принцип прямокутного трикутника, де A позначає висоту від нижнього статі до верхньої точки косоура; B - довжина маршу; C - шукана нами величина - такі розрахунки дозволять правильно зробити опалубку. Для таких обчислень ми будемо використовувати формулу, знайому ще зі шкільної лави A²+ B²= С².
• Уявіть собі, що нам потрібна укладання бетонних ступенів між двома поверхами, де відстань від нижнього статі до верхнього становить 285 см, і при перекритті товщиною 30 см відстань від нижнього підлоги до стелі вийде 255 см. Якщо ми візьмемо висоту подступенка 19 см, тоді у нас вийде 2,85 / 0,19 = 15 штук проступей, як на верхньому малюнку, які можна буде витримати по 26 см - 2h + L = 2 * 19 + 26 = 64 см.
• Тепер, для побудови опалубки згадаємо принцип прямокутного трикутника і по ньому зробимо розрахунки: A²+ B²= С², Тут A = 0,26 * 14 = 3,64м, а B = 2,85, значить, 3,64²*2,85²=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721= С² і витягаємо з цього значення квадратний корінь: v21,3721 = 4,623м - так ми отримуємо чисту довжину косоура, але для заготовок на опалубку краще брати брус десь 4,8-5м - краще пізніше зайве відрізати.

• І ще один важливий момент, це ширина сходового маршу, і на малюнку вгорі показані стандартні прийнятні параметри. Так, мінімальна ширина допускається від 70 см до 80 см - це найчастіше застосовується для не часто відвідуваних об'єктів. Середня або зручна ширина від 90 см до 120 см, а ось те що більш цього, вже вважається просторим прольотом і можливо тільки в приватному секторі і елітних будинках (чим ширше клітина, тим вище ціна будови).

Примітка. Для попередніх (приблизних) розрахунків можете скористатися цією таблицею, де висота ступенів вказана в мм. Найчастіше заковика при визначенні кількості ступенів полягає в тому, що число не ділиться без залишку. За цим же розрахунками ви можете зробити монтаж дерев'яних ступенів на бетонну основу.

Монтаж опалубки

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Для піддону опалубки найзручніше використовувати або ламіновану фанеру, або орієнтовано-стружкових плит (ОСП) - товщина і одного і іншого листа повинна бути не менше, ніж 10-12 мм для додання жорсткості.

Так як вам доведеться стикувати цей матеріал, то в цьому місці на бетоні залишиться шов, але цього можна уникнути - місця стикування панелей зашпаровують акриловою шпаклівкою або плитковим клеєм. Як варіант, піддон можна зібрати з обрізних або шпунтованих дощок і застелити його щільним целофаном або склотканиною.

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше - 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными - это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Дві обрешітки зв'язуються між собою в каркас за допомогою вертикальних стояків з арматури з періодичністю 600 мм-через три осередки (робити це краще за все безпосередньо на піддоні).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных «ножках» - тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Якщо з одного боку конструкції виявиться стіна, то скористайтеся цим і, висвердливши там отвори за розміром, забивайте туди поперечну арматуру. В'язку проводите м'яким в'язальним дротом - це набагато ефективніше, ніж електро- або газозварювання.

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Поза всякими сумнівами на сходах, яку ви облаштовуєте, будуть перила, отже, для них потрібні балясини і перш ніж ви заллєте бетон, вам найкраще приварити до каркасу заставні, які і послужать основою. Робити це можна як на кожному ступені, так і через одну - якщо цього не зробити, то вам доведеться виробляти алмазне буріння отворів в бетоні, що вже буде складніше.

Рекомендація. Вам потрібно зібрати всю конструкцію до кінця, встановити всі підпори, про які ми згадували на початку підзаголовка і перевірити опалубку на міцність. Якщо ви помітите, що в будь-якому вузлі або у всій збірці в цілому присутній люфт, то до роботи приступати не можна - цей недолік повинен бути усунутий.

Бетонні роботи

Таблиця пропорцій інгредієнтів бетону

Тепер вам потрібно приготувати розчин для заливки, пропорції інгредієнтів якого ви бачите у верхній таблиці, але пам'ятайте про те, що ремонт бетонних ступенів практично неможливий (тільки косметика), значить, вам знадобиться бетон не нижче М300 класу В22,5 (вище можна).

Його можна приготувати самостійно в бетономішалці або навіть вручну, замішуючи в будь-якої ємності, хоча, якщо неподалік є вузол ЗБВ, то ви можете замовити готовий розчин. Його кількість підрахувати нескладно - обчислюєте обсяг кожного ступеня (висота * на довжину * на ширину) і примножуєте на їх кількість плюс майданчик, якщо така закладена в проект.

Консистенція розчину повинна вийти аналогічної заливці цементно-піщаної стяжки, тобто, суміш буде досить рідкісною, щоб вона змогла заповнити весь простір навколо арматурного каркаса. Заливку починаєте знизу - якщо там є майданчик, то робите спочатку майданчик, а потім Ллється ступені, тільки постарайтеся, щоб не залишалося повітряних бульбашок і для початку можете використовувати держак від лопати або якусь палицю, трамбуючи ній розчин.

Поставтеся до цього дуже серйозно - ми вже говорили, що капітальний ремонт бетонних сходинок неможливий, отже, порожнечі в конструкції означають критичний (непереборний) шлюб.

Незалежно від того, що ви трамбуете розчин палицею, буде дуже добре, якщо ви ще застосуєте для цього вібратор - так ви позбудетеся навіть від дрібних бульбашок повітря, а сходинки загладжуєте кельмою і затирається теркою.

Не забувайте залишати заставні на увазі - якщо це упустити, то вам швидше за все доведеться згодом свердлити або різати ступені, щоб дістатися до каркаса, але різка залізобетону алмазними колами призводить до руйнування моноліту, що робити небажано.

висновок

Опалубку можна буде демонтувати через тиждень, але експлуатувати конструкцію починайте не раніше, ніж через 28 днів! Якщо випадково при демонтажі опалубки утворилися якісь відколи, то реставрація бетонних ступенів тут робиться плитковим клеєм типу Ceresit CM11 (дізнайтеся також як зробити сходинки для ганку з бетону на дачі своїми руками).