Будемо будувати будинок з бруса: докладний посібник до

Ми хочемо запропонувати вам навчальну інформацію, але вона буде корисна тим людям, які знайомі з такими інструментами, як молоток, ножівка та дриль, а також у них повинно бути бажання працювати. Ми постараємося коротко вам пояснити, з чого почати будувати будинок з бруса і як це продовжити, іншими словами, ви навчитеся робити коробку, в яку включається фундамент, стіни і дах.

Дане навчання буде досить узагальнюючим, щоб ви змогли зрозуміти суть такого методу будівництва, а крім того ви зможете по обговорюваної теми подивитися відео в цій статті.

Будівельні етапи для зведення коробки

Все будівництво будинку з бруса можна розділити на чотири основні етапи і хоча це не повне закінчення монтажних робіт, але коробка в цьому випадку вже буде готова. Найперше, це планування і складання проекту, відповідного не тільки вашим побажанням, але і технічними умовами, можливим в даній місцевості. Коли готовий креслення, то на його підставі облаштовують фундамент, потім стіни і перекривають їх дахом.

планування

Будь-який будівельний проект починають з планування і це не тільки креслення на папері, але і ретельне планування по розташуванню будинку з прив'язкою до місцевості. Тобто, нам потрібно буде прив'язувати не готовий план будинку, а складати цей план, орієнтуючись на найрізноманітніші особливості ділянки. Перш за все, це сторони світу і ті кімнати, які найбільше потребують обігріві (дитяча, спальня), слід розмістити з південної сторони.

Північну сторону будинку ви можете утеплити природним способом, підставивши холоду пояс з веранди, заскленою тераси, котельні або комори. Діючи таким чином, ви створюєте сприятливі умови для економії енергоресурсів, які витрачаються на опалення будинку. Але чи можна розташовувати які найбільше потребують опаленні кімнати, з південного боку, якщо та є навітряного?

Є такі ділянки місцевості, де вітри дмуть постійно, тоді цей фактор повинен враховуватися в першу чергу. Тобто, найбільш теплі кімнати потрібно розміщувати з підвітряного боку, навіть якщо це північ, а з навітряного краще запланувати так звані «холодні кімнати». Таке планування дозволить взимку не витрачати надмірно ресурси для опалення будинку.

Ще одним важливим фактором є розташування вікон для вентиляції приміщення або тих, які найбільш часто будуть відкриватися в процесі експлуатації приміщення. Біля них краще не планувати жодних господарських будівель, пов'язаних з великою кількістю запахів, а також лазень або коптилень.

Варто звернути увагу також і на сусідські двори, щоб такі будівлі не виявилися по сусідству з розкритим вікном і замість провітрювання приміщення не принесли в будинок неприємні запахи.

Порада. Вибираючи на ділянці місце для будівництва, постарайтеся, щоб вона була найвищою на всій площі двору. Так ви знизите вплив ґрунтових вод на фундамент.

вибір фундаменту

Для вибору фундаменту під брусової будинок існує три основні варіанти - це фундамент, стовпчастий і стрічковий фундаменти. Кожен з них можна розділити на деякі підвиди, які найбільш застосовні в тих чи інших умовах або відмінні за собівартістю і трудомісткості.

Пальові гвинтові і буронабивні фундаменти в основному використовуються для будівель легкого типу, таких як, наприклад, лазня або навіть невеликий житловий будинок. Палі в першому випадку монтуються методом загвинчування в землю, а ось другий варіант має на увазі піонерське буріння свердловин і установку в них обсадних труб, які згодом заливаються бетоном з попередньою установкою каркаса з арматури.

Стовпчастий фундамент дуже схожий на палі підставу за своїми можливостями, тільки стовпчики роблять з цегляної або кам'яної кладки, а також із залізобетонних плит. Крок паль або стовпчиків для дерев'яних будівель зазвичай буває від 2 до 2,5 м, з обов'язковою їх установкою на кожному розі і перетині (стін, перегородок). Ростверк або оклад в таких випадках частіше цього роблять з дерева, хоча можливе застосування металевих профілів і залізобетону.

Для великого дерев'яного будинку найчастіше передбачається монтаж стрічкового фундаменту, головним фактором, в різновиди якого є заглибленням від рівня грунту.

Так, стрічкові фундаменти можуть бути заглиблені і малозаглиблених, але інструкція не розписує точні розміри - тут відправним пунктом є точка промерзання ґрунту. Якщо стрічка поглиблена до цієї точки, то вона вважається малозаглиблених, а якщо нижче, то це вже заглиблений фундамент.

Також стрічка може бути або монолітної або збірної - від цього змінюється хіба що ціна фундаменту, а якість при правильному укладанні залишається таким же. Монолітні підстави можуть доповнюватися поверху цоколем з цегли, але ще цей цоколь може являти собою частину стрічки, яка височить над землею.

Порада. Чомусь прийнято вважати, що для малозаглибленого фундаменту під будинок з бруса досить 30-35 см, але це уявлення оманливе і правда розкривається зазвичай вже через кілька років після монтажу, а, то і через один-два роки - стрічка починає деформуватися. Мінімальна глибина від рівня грунту в таких випадках може бути десь від 50 см і більше.

Стіни дерев'яного будинку

• В першу чергу, на фундамент ставиться оклад, але його обов'язково слід обробити антисептиками, щоб хоча б частково заблокувати природний процес гниття деревини. Під брус потрібно підкласти відсічну гідроізоляцію, в ролі якої найчастіше виступає звичайний руберойд. Як правило, різні антисептики для таких потреб не мають кольору і для того щоб не допустити пропусків в покритті, можна підмішати до складу морилку, як це зробили на верхньому фото і ви будете бачити всі можливі залисини.

• Перш ніж зводити стіни, потрібно встановити лаги для підлоги, а в тих місцях, де навантаження більше, наприклад, у великій кімнаті, лаги можуть бути подвійними. На це підстава слід настелити дошки, як тимчасовий підлогу, щоб вам зручніше було працювати. Причому, такий настил можна спорудити, як до укладання нижнього вінця, так і після декількох рядів, поки вистачає зростання майстрів для підняття бруса на своє місце.

• Між собою брус кріпиться за допомогою шкантів, які забиваються в заздалегідь просвердлені отвори, які мають не менше 20 мм діаметром. Самі шканти готуються своїми руками, і вони повинні виходити на кілька міліметрів товще, ніж сам отвір. Крок таких кріплень можна дотримуватися зі значенням приблизно одного метра.

• Якщо у вас не вистачає довжини бруса (за винятком верхнього і нижнього вінця), то його можна наростити в торцевій притул з гребенем, як це показано на фотографії вгорі. Слабкі місця при стикуванні бруса з успіхом компенсуються нижніми і верхніми рядами, важливо тільки щоб стикування всіх рядів (і навіть двох ближніх) не відбувається на одній вертикальній лінії.

• Тепер давайте з'ясуємо, як же стикується брус із суміжними стінами, тобто, тут мається на увазі стиковку кутів по периметру і приєднання перегородок до основних стін. На малюнку вгорі ви бачите основні види замків і для зовнішніх кутів (по периметру) і зазвичай для таких з'єднань застосовують «косу лапу». Після скріплення замку зверху для міцності забивають металеву скобу, застосовуючи це для кожного ряду.

Порада. Багато будівельників радять для замка типу «коса лапа» застосовувати клоччя, прокладаючи ній місця стикування.

• Піднімати профільований брус природної вологості без просушування на верхні ряди досить складно, адже він має чималу масу. Тому, для такого транспортування роблять своєрідний пандус з того ж бруса, як ви це бачите на верхній фотографії і по ньому, за допомогою мотузок, піднімають черговий профіль. Кількість рядів для зведення стін практично не обмежена, тому висота будівлі в основному буде залежати від складеного заздалегідь проектного плану.

• Перегородки, як правило, роблять з бруса меншого перетину, адже такі стіни вже не несуть на собі відповідальності за теплоізоляцію врізка в несучу стіну або в пов'язану перегородку відбувається «сковороднем» або «ластівчин хвіст» - це досить міцний замок, якого цілком достатньо для такої конструкції.
• З цельномассівного бруса роблять в основному будови з урахуванням подальшої обробки, так як такі стіни не мають виду остаточно обробленого сучасної будівлі. Інша справа, коли для цих цілей використовується шпунтовані брус, де фрезером заздалегідь робляться шипи і канавки. В такому випадку, вся забудова схожа на збірку конструктора, де всі деталі заготовлені заздалегідь і з'єднуються один з одним без попередньої обробки.

дах

Після зведення стін на них укладаються балки, які послужать підставою для каркаса даху і, природно, будуть утримувати також на собі всю вагу покрівельного матеріалу. Крок балок буде залежати від кроку крокв, який, в свою чергу, залежить від довжини крокв або висоти коника. Так чим вище каркас, тим дрібніше крок кроквяних ніг і найбільш часто цей параметр коливається в проміжку між 0,4 і 1,0 м.

До балках крокви кріпляться за допомогою цвяхів і металевих скоб, як це показано на верхній фотографії. Щоб зафіксувати ногу в строго горизонтальному положенні, потрібно встановити розтяжки з будь-рейки товщиною 20-25 мм, які будуть зняті після установки коньковой балки, стійок і підкосів.

Для стропил и стоек обычно используют брус 150×50 мм или 200×50 мм (точно такой же материал можно использовать и для лаг на полу). А вот для подкосов можно воспользоваться брусками, но это лишь в том случае, когда каркас низкий, не более одного метра. Для коньковой балки используют либо точно такой же брус, который идёт на стропильные ноги, либо кругляк, диаметром не менее 120 мм.

Решетування каркаса під покрівельний матеріал робиться обрізний або необрізної дошкою товщиною 20-25 мм - головне, щоб її крок збігався з розмірами покрівельних листів. Покривають такі дахи в наш час в основному профнастилом і металочерепицею, хоча іноді зустрічається звичайний шифер.

висновок

Якщо говорити про ціну, то будувати з бруса, який є цілісним масивом дерева, набагато дешевше, ніж з його клеєного побратима. Зате такий цельномассівний профіль після монтажу вимагає відстою для усадки і будинок, побудований з нього, не можна обробляти протягом 10-12 місяців. Як бачите, зниження вартості матеріалів не завжди звертається зниженням ціни в цілому, так як, всім відомо, що витрачений даремно час, це втрачені гроші.