Як проводиться кріплення лаг до бетонної підлоги

У сучасному будівництві або ремонті приватного характеру може виникнути питання, як кріпити лаги до бетонної підлоги - адже така підстава можна назвати найбільш підходящим для дощатої підлоги. Перевага тут у тому, що стяжка сама по собі є гідроізоляційним бар'єром, та ще при заливці використовується плівка або руберойд, до того ж її зазвичай утеплюють керамзитом або навіть екструзійним пінополістиролом.

Якщо все робити правильно, то весь процес монтажу вийде нескладним і навіть цікавим, про що ми вам зараз і розповімо, а також продемонструємо відео в цій статті з нашої теми.

етапи монтажу

Бетон

Примітка. Ви можете заливати цементно-піщану стяжку без додавання щебеню або відсіву, але її міцність буде набагато нижче, особливо, якщо підставою служить грунт. Тому такий спрощений варіант придатний тільки для тих випадків, де підставою є залізобетонні перекриття.

• Почнемо з того, що нам потрібно рівну основу і якщо це робиться на грунті, то його необхідно спланувати і утрамбувати, а після цього засипати пісочно-щебеневу подушку, як це почали робити на верхньому фото. Гідроізоляцію краще стелити під подушку, з заворотом на стіну по висоті всієї стяжки і хоча багато хто робить це поверх подушки - досвід показує, що відсічна ізоляція більш ефективна в самому низу.

• На подушку встановлюються маяки, як того і вимагає інструкція по вирівнюванню будь стяжки - їх найкраще монтувати на цементно-пісочний розчин, куди навіть іноді додають трохи плиткового клею для еластичності. Відстань між профілями повинно вийти приблизно на 10-15 см менше, ніж має в довжину ваше правило, яке ви будете використовувати в даний момент.
• Для зручності нівелювання спочатку можна відбити по периметру кімнати орієнтовну лінію по висоті стяжки і кінці маячків встановлювати по ній. А ось по довжині такі профілі потрібно своїми руками вирівнювати рівнем, тому що вони гнучкі, до того ж, після закінчення монтажу перевірити їх натягом нитки в декількох місцях, щоб їх висота повністю збігалася один з одним. До заливки бетону приступайте не раніше, ніж на наступний день, інакше ви зіб'є маяки розчином і правилом.

• Для заливки вам найкраще використовувати марку бетону М300, співвідношення компонентів для якої ви бачите в таблиці вгорі, хоча це не є обов'язковою умовою, а радою. Втім, ви також можете замовити будь-яку марку на найближчому ЖБ вузлі, але його ціна, природно, буде вище.

Рекомендація в зв'язку з тим, що різка залізобетону алмазними колами і алмазне буріння отворів в бетоні найкраще виробляється в застиглому розчині, то експлуатацію заливки можна починати тільки через 28 днів. В іншому випадку монтажні дюбелі тримати не будуть, до того ж, більш рання укладання дерев'яної підлоги спричинить за собою виникнення вогкості.

Лежить

Тепер, після того як заливка висохла, вам потрібно визначитися з відстанню, так як закріпити лаги до бетонної підлоги ви будете з урахуванням товщини покриття. Наприклад, якщо це буде дощату підлогу з дубової дошки 40-50 мм завтовшки, то відстань між рейками можна робити близько 50 см, але якщо це буде дюймова дошка або та ж ОСП (OSB) нехай все 12 мм - цього виявиться занадто багато, і мостини будуть прогинатися. У таких випадках відстань слід скорочувати до 40 см, а часом навіть і до 30 см (дізнайтеся тут, як зробити кріплення для газобетону).

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус - достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии - вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не  менее 200 мм (читайте также статью «Бетонирование двора: советы новичку»).

Більш дешевий спосіб, це використання підкладок під брус для його нівелювання, які можуть бути з фанери, ОСП або тих же дощок і рейок. Тут вже можна використовувати звичайний саморіз 150 мм довжиною по дереву, тільки його доведеться топити в потай на кілька сантиметрів, щоб створити велику площу фіксації в бетоні. Деякі також кріплять лаги на ударні дюбелі, але автор цієї статті вважає, що такий кріплення ненадійний - досвід підказує.

А ось якщо ви залили рівну бетонну стяжку, яка добре висохла, то проблеми з нівелювання лаг у вас не виникне, головне, щоб вони всі були одного розміру (іноді на пилорамі допускають брак і розбіжність може бути до 5-7 мм по товщині).

Тут ви зміцнюєте рейку на саморіз по дереву, довжиною 100-120 мм, тільки бажано вибирати їх з більшою товщиною. Дюбель до цих шурупам берете 6-8 мм (Не тоще), щоб саморіз добре распёр його по стінах - якщо перетин шурупа збігається з зовнішнім діаметром дюбеля - все в порядку, фіксація буде відмінною.

висновок

Вы теперь знаете, чем крепить лаги к бетонному полу - это буде зависеть, в первую очередь, от ровности самого основания, а также от толщины бруса. Расстояние между точками фиксации не должно быть более 50 см, а вот если лаги у вас получаются на весу, то это расстояние нужно вообще сокращать до 30-40 см. Итак, ровное основание, это залог простоты крепления обрешётки (см.также статью «Облицовка газобетона: способы и их особенности»).