Залізобетонні плити - види і способи монтажу

В даний час при будівництві більшості як житлових, так і промислових споруд використовуються залізобетонні вироби. Левову частку ринку займає виробництво плит, даний вид ЗБВ має широкий асортимент і різне призначення. Найбільш затребуваними є пустотні залізобетонні плити, але крім них ще існує цілий ряд виробів з бетону.

У всьому цьому різноманітті ми спробуємо зараз розібратися.

Які існують плити

На перший погляд може здатися, що нічого складного в виборі плит немає. Досить зв'язатися з заводом і тобі все привезуть. Але не все так просто, кожен виріб має своє призначення і щоб вас не обдурили бажано розбиратися в маркуванні.

Пару слів про маркування

• Як ви можливо вже встигли помітити, будь-яка маркування складається з ряду буквено-цифрових позначень, де кожна позиція характеризує певний параметр вироби. Візьмемо, наприклад, ПК 57-15-12-8Т.
• Перші дві літери позначають вид плити «ПК». В даному випадку ми маємо справу з плитою для перекриття, в конструкції якої є круглі порожнечі.
• Наступний ряд цифрових позначень дає уявлення про розміри конструкції, тобто довжина, ширина і висота (товщина). Дані наводяться в дециметрах, так в нашому випадку плита буде довгою порядку 5700 мм, ширина вироби складе 1500 мм і товщина дорівнює 120 мм.
• Остання цифра в позначенні дає уявлення про максимально допустимому навантаженні на 1 см ?. Для нашої конструкції допустиме навантаження буде дорівнює 800кг / см ?.
• Остання літера в ряду буде означати тип бетону, в даному випадку це важкі марки бетону.

Важливо: цікаво, що в деяких випадках цифра характеризує товщину виробу може не вказуватися, так як залізобетонні багатопустотні плити перекриття найчастіше мають стандартну товщину в 220 мм.

Поширені види виробів

Як згадувалося раніше, перші 2 літери характеризують вид вироби, тепер давайте розберемося, які вони бувають.

• Якщо на чолі стоїть одна літера «П» то ви маєте справу з суцільною залізобетонною конструкцією. У довжину вони можуть досягати 6м, ширина коливається від 1,2 м, до 1,5. За товщиною вони бувають 120, 160 і 220 мм.
• Це суцільний армований моноліт, що володіє великою вагою від 625кг, до 3,6т. Характерно, що конструкції володіють товщиною 120 мм бажано обладнати додатковою звукоізоляцією.
• Залізобетонні багатопустотні плити маркуються як «ПК». З причини своєї великої популярності вони мають найширший асортимент пропонованих розмірів, незмінною залишається тільки товщина 220 мм. Вага виробу краще дізнаватися безпосередньо на заводі, деякі конструкції можуть досягати ваги в 5т. Пустотні вироби відрізняються оптимальними характеристиками звуко та теплоізоляції.
• Також випускається великий асортимент виробів спеціального призначення «ПС». Цими літерами можуть маркуватися залізобетонні карнизні плити, залізобетонні парапетні плити, а також різного роду вироби, виконані за індивідуальним замовленням.

• Для виробничих будівель часто використовуються ребристі конструкції «ПР». Найчастіше з їх допомогою монтуються покрівельні конструкції. У деяких джерелах вони можуть іменуватися «шатровими», Серед всіх ЗБВ, вони мають найбільші розміри і підвищені характеристики міцності. У довжину така плита може досягати 18 м, при ширині до 3м і висоті ребра 600 мм.
• Для більш надійної фіксації колон у висотних будівлях використовуються так звані плити розпірки «РП». Як правило, їх розміри не перевищують 1,5 м.
• Колони на першому поверсі для виробничих будівель зміцнюються монолітними конструкціями з важкого бетону «ПТ».
• Особливе місце займає так звана залізобетонна стінна плита або стінові панелі. Панельні будови відомі вже давно. Така технологія поширена в багатоповерховому та промисловому будівництві.
• Конфігурація і параметри панелей можуть бути різними. Так як панельні будинки мають великі розміри часто під деякі архітектурні проекти заводи випускають вироби з індивідуальними параметрами.
• В даний час залізобетонна стінна плита випускається в 3 варіантах. Це цільнолита одношарова конструкція з бетонів з низьким коефіцієнтом тепловіддачі. Двошарова конструкція, що складається з бетонної основи і теплоізоляційного покриття.
• Тришарова плита, виконана у вигляді сендвіча. Де зверху і знизу бетон, а зсередини теплоізоляція. Конструкція має підвищені тепло-і звукоізоляційні характеристики.

Порада: часто можна зустріти оголошення про те, що реалізується залізобетонна стінна плита б / у. Перш ніж купити, дізнайтеся докладно про точні розміри і характеристики виробу, тому як часто вони можуть бути нестандартними.

На відео в цій статті показано виготовлення стінових панелей.

Тонкощі роботи з ЗБВ

В частому будівництві найбільш затребуваними по праву вважаються залізобетонні багатопустотні плити. Але коли товар обраний і конструкції доставлені з'являється ще безліч супутніх питань, зокрема як зберігати і монтувати. Плюс нерідко виникає необхідність відрізати плиту або вирізати нестандартний люк.

зберігання конструкцій

Хоча плоскі ЗБВ мають досить великий запас міцності, при неправильному транспортуванні і зберіганні вони можуть потріскатися. З урахуванням того, що ціна на них в середньому коливається від 150, до 500 у.о. це буде неприємним сюрпризом.

Що стосується доставки, то найчастіше це головний біль транспортної компанії, а про правила складування ми розповімо зараз.

• Перш за все, слід зазначити, що плоскі конструкції повинні складуватися виключно горизонтально.
• Бетон субстанція гігроскопічна, тобто при тривалому контакті з вологою вона працює як губка. Тому вироби повинні знаходитися на достатній відстані від грунту. Основа повинна бути міцною і мати гідроізоляційну прокладку.
• Якщо плити складаються штабелем, то між ними укладаються дерев'яні планки товщиною близько 50 мм, причому всі планки повинні знаходитися на одній вертикальній лінії. Від країв планки встановлюються на відстані 50 см.
• За умови, що у вас є достатньо міцне підгрунтя, в одному штабелі не повинна бути більше 10 виробів.

Важливо: спирати на стіну плити, залишаючи їх в похилому положенні, навіть на короткий час суворо забороняється. Тому що велика ймовірність появи тріщин.

Як розрізати ЗБВ

Звичайно, сучасна промисловість випускає широкий спектр розмірів, але бувають ситуації, коли необхідно підігнати своїми руками вже наявну плиту.

В даному випадку інструкція така.

• Перш за все, вам знадобиться болгарка з алмазним диском, лом і кувалда. Також не завадить перфоратор обладнаний буром з алмазними напайками.
• Спочатку плита укладається, на яку або поперечну підпірку, яка повинна знаходитися чітко під лінією розрізу.
• Далі болгаркою робиться поперечний розріз на максимально можливу глибину.
• Після цього кувалдою, по лінії розрізу необхідно простукати, як по площині, так і з боків. Як правило, потрібно близько 10 ударів. Плита, під своєю вагою, лопне сама.
• Ломом, в районах внутрішніх пустот, пробиваються наскрізні отвори і розширюється розлом.
• Арматурний каркас краще розрізати бензиновим або газовим різаком, але через брак такого можна скористатися болгаркою.

Порада: арматура в місці розлому знаходиться в напруженому стані, тому якщо ви ріжете її болгаркою, не варто дорізати повністю. Так як велика ймовірність захоплення диска. Зробіть надріз, а решта перебейте ломом або молотком.

• Якщо буде потрібно розрізати виріб вздовж, то алгоритм дій приблизно той же. Ставите плиту на підпори, робите поздовжній надріз, простукують конструкцію кувалдою, розширюєте розлом і обрізаєте арматуру. Тільки надріз намагайтеся робити над пустотною камерою.
• Горищний люк, як правило, робиться прямокутної форми. Головне правило при його облаштуванні говорить про те, що не можна вирізати люк в одній плиті. Його потрібно робити на стику двох конструкцій, вирізаючи рівні сегменти з обох плит. Технологія описана вище, але довга сторона люка повинна розташовуватися уздовж вироби.

Що робити якщо ширини плит не вистачає

• Якщо розрахунки показують, що з якихось причин після укладання конструкцій повинен залишатися зазор близько півметра, то можна поступити так.
• Потрібно відступити від кожного краю по 250 мм і укласти конструкції щільно встик. Зазори, які залишилися між бічними стінами і перекриттям закриваються шлакоблоком, покладеним тичковим методом встик до плити. Верхні ряди зафіксують таку кладку і зазор буде ліквідовано.
• Використовуючи подібний підхід, при облаштуванні перекриття приватного будинку можна трохи заощадити. Так при великій квадратурі будинку, конструкції укладаються з зазором до 300 мм.
• Що залишився просвіт між виробами потрібно залити розчином, найбільш оптимальним рішенням тут буде використання пескобетона маркою не нижче М300.
• Інструкція така, знизу просвіту потрібно підв'язати щити опалубки і заармовані вийшов співаємо. При ширині отвору більше 150 мм рекомендується пробурити торцеві симетричні отвори і вставити в них поперечні прути арматури, пов'язавши їх з поздовжньою арматурою.

технологія монтажу

З підготовчими питаннями ми розібралися, тепер приступимо до тонкощів монтажу. Перш за все, слід відзначити те, що верхній рівень стін повинен бути чітко вивірений за горизонту. Не допускається перепаду висот навіть в 2 - 3 см.

Це легко можна перевірити гідрорівнем або лазерним нівеліром. Відсутню висоту потрібно долити бетоном, природно монтаж почнеться тільки після повного застигання розчину.

Важливо: фахівці рекомендують облаштувати проміжні колони підпірки зсередини будівлі. Вони потрібні на випадок якщо плита зісковзне з краю стіни. Капітально їх робити не варто, так як після закінчення монтажу необхідності в них вже не буде.

Облаштування армирующего пояса

• Якщо будинок будується з газосилікатних або пінобетонних блоків, то їх фортеці недостатньо щоб надійно утримувати залізобетонні багатопустотні плити. В цьому випадку по периметру будівлі облаштовується наливний, армований каркас.

Важливо: плита повинна заходити на цегляну стіну на відстань не менше 120 мм, на стіну з пористого бетону не менше ніж на 250 мм.

• Альтернативою такому розподільнику навантаження може бути пояс, складений з повнотілих обпаленої цегли, покладених в 3 ряди, з обов'язковим внутрішнім армуванням.
• Конструкція заливається товщиною не менше 120 мм і шириною от250 мм. Спочатку робиться опалубка, в яку вставляється металевий каркас з арматури перетином 8 - 12 мм. Після цього пояс заливається бетоном з маркою М200 - М400. Такий пояс буде не тільки надійною опорою для ЗБВ, але і компенсує деформаційні зміни при усадці будинку.

Укладання конструкцій

• Плити повинні укладатися на цементно-піщаний розчин товщиною 20 - 30 мм. Так як оплата крана погодинна, розчин краще укласти заздалегідь, допускається укладання ЗБВ на розчин набрав міцність до 50%.
• Конструкцію повинні направляти 2 людини, особливу увагу потрібно приділити точності заходу плити на стіну, так як виріб можна буде посунути тільки уздовж стіни. Зайвий розчин видавити, і конструкція займе потрібне місце.
• Плита повинна спиратися тільки на 2 протилежних краю, якщо буде поперечна підпора, то є ймовірність, що конструкція при усадки лопне, причому непередбачувано. Щоб уникнути негативних наслідків, на плиті зверху робиться надріз посередині проміжної підпори. В цьому випадку, навіть якщо конструкція лопне, тріщина буде передбачувана.

Важливо: деякі умільці радять укласти під плиту прути арматури, так ось, цього робити не можна. Рухати плиту так буде дійсно легше, але вона може зісковзнути, плюс навантаження буде розподілена не рівномірно.

• Після укладання, повинна бути виконана анкеровка, тобто плити потрібно зв'язати (зварити) між собою і прикріпити до несучих конструкцій. Найпоширеніший варіант, це в'язка по діагоналі хрест-навхрест. Використовується для цього арматура перетином 12 мм.

висновок

Ще хочеться відзначити, що залізобетонні багатопустотні плити перед монтажем повинні бути загерметізірованни. Іншими словами отвори з торців закладаються. Матеріал використовується будь-який, це може бути цементно-пісочний розчин, монтажна піна або вата для утеплення (дізнайтеся тут, як порахувати бетон на фундамент).

На відео в цій статті можна знайти додаткову інформацію по темі ЗБВ.