Зводимо зруб з бруса: покрокові дії

Будинки і дачі з бруса і колоди зараз вже не розглядають, як ознака неспроможності, а навпаки, люди прагнуть до чистоти природи, і такі споруди навіть можна порівняти з елітними (звичайно, в певному сенсі). Зараз ми розглянемо, як самостійно можна побудувати зруб з бруса 150х150 мм з фундаментом і дахом. Звичайно, основна увага ми приділимо збірці стін, і крім цього пропонується відео в цій статті на цю тему.

нюанси будівництва

Перш за все, слід зазначити, що для того, щоб почати роботу, необхідно скласти чіткий проектний план будинку і лазні з бруса з урахуванням всіх матеріалів і розмірів споруджуваного будови. І, звичайно ж, відповісти для самого себе, що краще зруб або брус профільований, матеріал з цілісного масиву дерева або клеєний. Взагалі-то в будівництві є багато етапів, але ми розберемо найосновніші, а значить, найбільш важливі з них для будівництва зрубу з бруса.

проектування

Для складання проекту вам доведеться врахувати безліч чинників, адже такий план повинен являти собою не тільки креслення будинку, але і його прив'язку до місцевості, точніше, до даної ділянки. Важливо розташувати кімнати таким чином, щоб забезпечити максимальну економію опалювальної енергії (газу, електрики, дров або вугілля).

Так, наприклад, дитячу та ігрову кімнату найкраще розташовувати з південної сторони, так як там постійно має бути тепло, а так звані «холодні» приміщення нехай загороджують будинок з північної або навітряного боку.

У місцевості, де дмуть сильні вітри, теплою, швидше за все, буде не південна, а підвітряного боку, тому в таких випадках слід орієнтуватися саме за цим фактором.

Також слід враховувати розташування господарських будівель, особливо, якщо вони пов'язані з запахами - не бажано, щоб такі джерела виявилися поблизу вікон для провітрювання. Важливо враховувати рельєф ділянки, так як поставити будинок краще в його верхній частині - так ви знизите навантаження на фундамент від грунтових вод.

вибір фундаменту

Щоб побудувати довговічний будинок з бруса, під нього потрібно закласти надійний фундамент. Для дерев'яних конструкцій зазвичай використовують фундамент (гвинтовий, буронабивної), стовпчастий (кам'яна або цегляна кладка, залізобетонні плити) або стрічковий (монолітний, збірний) фундамент.

Для невеликих житлових будинків, господарських будівель і бань найчастіше використовують перші два варіанти, а ось для великого або навіть двоповерхового будинку, безумовно, потрібен малозаглиблений або заглиблений стрічковий фундамент.

Для будь-якого підстави потрібно точно перенести план першого поверху на ділянку, щоб зводяться вами стіни точно збігалися з цоколем стрічки або ростверком. Якщо грунт в даній місцевості водонасищенний, то подбайте про встановлення отсечной гідроізоляції, або навіть дренажної системи (при необхідності).

Порада. Щоб вся будова вийшло красивим і геометрично правильним, інструкція вимагає чіткого дотримання прямих кутів, і щоб визначити таку величину вам знадобиться рулетка, кілочки і шнур (нитка). Забиваєте кілочок в точці B і протягуєте від неї нитку в точку A 3м, а в точку C - 4м і якщо відстань між точками B і C зробити точно 5м, то кут ABC вийде рівно 90 ?.

Стіни з бруса

Отже, в нашому випадку зруб з клеєного бруса або цільного буде зводитися на стрічковому фундаменті, з використанням усіх премудростей столярного майстерності. Технологія складання в даному випадку не зміниться, різної буде хіба що ціна профілю. Для монтажу має велике значення довжина вінців, а решті брус може бути коротше необхідного розміру, адже його завжди можна стикувати.

Для стикування бруса використовуються різні види замків, але ми зараз розглянемо кілька з них. Наприклад, для кутового з'єднання ми будемо використовувати «косу лапу», а ось для врізки в основну стіну перегородок нам підійде «ластівчин хвіст» або «сковородень». Кутові замки ми будемо стягувати зверху металевою скобою, і прокладати клоччям для міцності.

• На фото вгорі ви бачите, як обробляються профілі рідиною, яка захищає від гниття, але такі розчини, як правило, не мають кольору, тому, щоб не залишалося необроблених ділянок, туди додали морилку. На цегляний цоколь стрічки встановили оклад, але перед цим стрічка була застелена руберойдом (відсікає гідроізоляція), а нижня частина профілю для окладу оброблена просоченням антисептика.
• Когда оклад установлен, то самое время распределить и зафиксировать своими руками лаги для пола и для этого можно использовать сечение 150×50 мм или 200×50 мм. Для больших комнат в промежутках можно ставить по две лаги, чтобы избежать прогиба досок. Для того чтобы создать удобные условия для дальнейшей работы, на зафиксированные лаги настелите временное покрытие и для этого можно даже использовать те доски, которыми позже будет устилаться пол, только их лучше развернуть, чтобы случайно не испортить лицевую сторону.

• Перш ніж приступити до укладання нижнього вінця, вам слід нарізати і обстругати шканти, хоча б на перші кілька рядів і так як збирати всю конструкцію ви будете з дерева, то шканти ви поступово зможете виготовляти з його залишків. Для такого з'єднання слід попередньо просвердлити отвір, використовуючи для цього свердло діаметром від 20 мм, але сам клин, звичайно, буде на кілька міліметрів більше. Крок кріплень витримуйте з відстанню не менше 1м, а на кутах намагайтеся підходити якомога ближче.

• Як ми вже згадували вище, вам зовсім не обов'язково використовувати виключно цілісний по всій довжині брус, тим більше, що на стіні доведеться обладнати віконні та дверні прорізи. Короткі профілі нарощуються в торцевій притул з гребенем, як це показано на верхній фотографії, і при наявності шкантів, такий брус, по суті, нічим не буде відрізнятися від цільного.

• Для перегородок зовсім не обов'язково використовувати матеріал такої ж товщини, як на несучі стіни і тому тут взяли брус з цілісного масиву дерева, перетином 100х100 мм. З'єднання його з основною стіною вироблялося на корінному шипі або «ластівчин хвіст», як це показано на фотографії вгорі. Висоту зрубу можна задавати довільно - все залежить від потреби і бажання.

Порада. Брус природної вологості досить масивний, і піднімати його нагору вкрай складно. Тому можна зробити таке пристосування, як на верхній фотографії та піднімати профіль на верхні ряди за допомогою мотузок.

Для економії матеріалу можна будувати з напівбруса, адже ви завжди можете утеплити стіну додатково. Також такий бюджетний варіант застосовується для господарських будівель, але якщо ви плануєте зовнішню обробку будівлі, то цей варіант може виявитися навіть єдино вірним.

дах

По завершенні стін на них встановлюються стельові балки, і настилається тимчасове покриття, щоб можна було пересуватися без страховки - в принципі, повторюється те ж саме, що і для підлоги. Найчастіше для таких будівель робиться двосхилий дах.

Для стропил, коньковой балки, стоек и подпор обычно используют брус 15050 мм или 200×50 мм, а также кругляк, сечением не менее 120 мм. Шаг стропильных ног обратно пропорционален  высоте конька – чем выше крыша, тем мельче шаг. В среднем это расстояние бывает от 40 до 100 см.

висновок

Якщо говорити про те, що дешевше зруб або брус профільований, то останній варіант - сухий профільований брус, безумовно, виявиться дорожче. Зате для фрезерованного профілю не потрібна облицювання і вся будівля збирається набагато швидше, так як одну дошку підрізав за своїм призначенням заздалегідь.