Як вирівняти дверний проріз: робимо своїми руками

Щоб виготовити своїми руками двері, або замовити її в майстерні, дуже важливо правильно «зняти мірки». Неточно виконаний завмер дверного отвору вхідних дверей, в кращому випадку, призведе до утворення великих щілин, які доведеться закладати і утеплювати. У гіршому випадку, доведеться думати, як збільшити дверний проріз, що доставить ще більше клопоту.

Іноді буває необхідно спорудити перегородку або простінок, в який буде вставлятися двері заданого розміру. Але деколи доводиться вирішувати і більш серйозні завдання - наприклад, спорудження прорізу там, де його ніколи не було.

Прорізи під установку дверей

За запитом: «Підготовка дверних прорізів відео», завжди можна знайти відповідний ролик, де майстри діляться своїм досвідом. Ми зі свого боку постараємося підкувати вас теоретично, спираючись на будівельні правила і технології - адже проріз потрібно не тільки правильно розрахувати, але ще і якісно вирівняти його.

Отже:

• Найпростіше, звичайно, коли будівництво будинку ведеться, як і належить, за проектом. У документації є схема заповнення дверних прорізів, приблизний варіант якої ви бачите нижче. У ній вказані розміри і типи дверей, а так же присвятив в стінах, куди вони будуть вставлятися.

• Власне кажучи, при зведенні стін, муляри відразу роблять такі отвори, які потрібно - головне, щоб у них була точна інформація по маркувань дверей, які будуть встановлюватися в несучих і самонесучих стінах. А ось що стосується перегородок, то для внутрішнього планування найчастіше сьогодні запрошують вже не мулярів, а фахівців з гіпсокартону.

Пристрій дверного отвору в перегородці ГВЛ (див. Як зробити дверний проріз з гіпсокартону) - процедура не така вже складна, і може бути виконана самостійно. Але, звичайно, до роботи потрібно підходити з розумінням, і постаратися нічого не наплутати щодо розміру отвору.

Подивившись відео в цій статті, ви цілком зможете впоратися з поставленим завданням. Пропонуємо вам далі невелику інструкцію по цій проблемі.

Отвір в каркасної перегородки

Товщина дверної коробки з дерева, складає в середньому 5 см - саме це відстань, укупі з розміром полотна, становить повний розмір двері. Вся інструкція по виміру дверного отвору для установки дверей, зводиться до того, щоб додати по її периметру величину монтажного зазору, який повинен бути в межах 3-6 см.

Його потім закладають монтажною піною. Відхилення в пару міліметрів не критичні, але краще, якщо вони будуть в більшу сторону.

Зверніть увагу! Може не всі знають, що в маркуванні дверей, в дециметрах зашифрований розмір полотна з урахуванням товщини коробки. Якщо потрібно, припустимо, поставити двері марки ДГ 21 * 9, мінімальний дверний проріз під такі двері, повинен скласти 2,160м по висоті, і 0,980м по ширині. Цей принцип стосується не тільки дверей, що встановлюються в перегородках, але і взагалі всіх дверей.

• Так як гіпсокартонна перегородка є каркасної конструкцією, то проріз в ній формується в момент монтажу несучих елементів. Для виготовлення можуть бути використані дерев'яні бруски, але частіше все ж, для цієї мети застосовують алюмінієвий профіль: направляючий, і стієчний. Його розміри підбираються залежно від габаритів перегородки і ваги встановлюється двері, наприклад: ПН75 / 40 і ПС75 / 50.

• Спочатку, на підлозі, стелі і стінах отчерчиваем периметр майбутньої перегородки, за яким, спинкою до базової поверхні, монтується направляючий профіль. Його полки утворюють паз, в який будуть вставлятися вертикальні стійки і перемички. Перед монтажем нижньої напрямної, необхідно на відфутболювальні лінії намітити місце положення отвору, адже в цьому місці, профіль не монтується.
• З вертикальних несучих елементів першими виставляються ті, які формують дверний проріз. Відстань між ними, як уже було сказано, має на 8-10 см перевищувати ширину дверей з коробкою. Потім, між цими двома стійками монтується поперечина, яка буде обмежувати висоту отвору.
• Вирізують її з профілю ПН, і монтують так, щоб полки були повернені в сторону стелі. У нього, в залежності від способу монтажу ГКЛ навколо двері, вставлятимуться одна або дві короткі проміжні стійки, що додають жорсткість отвору. З цією ж метою в паз бічних стійок, до яких потім буде кріпитися коробка (див. Як зібрати дверну коробку без проблем), вставляють дерев'яні бруски відповідного перетину.

• Як приблизно виглядає каркас перегородки з отвором під двері, добре видно на попередньому фото. Як правильно різати профіль, здійснювати методом отгиба кріплення, яка відстань має бути між елементами каркаса, та іншу необхідну інформацію, шукайте в статтях, спеціально присвячених даній темі, а так само за запитом: «Підготовка дверного отвору відео».

Ми ж розповідаємо про це лише в загальних рисах, так як наша розповідь присвячений процесу вирівнювання прорізу. Хоча якраз в гіпсокартонних перегородках і нічого вирівнювати. Зазвичай товщину перегородки роблять відповідно до товщини дверної коробки.

Якщо ніяких помилок при монтажі не було допущено, залишиться тільки зашпаклювати поверхню стін, що примикають до коробки, зробити їх фінішну обробку, і закрити стики лиштвою.

Формування рівного отвору

Зовсім інша справа - ремонт дверних прорізів у ванній кімнаті, або біля вхідних дверей, про які піде мова далі. У цих місцях гіпсокартонних перегородок не буває, а є досить товсті несучі стіни.

Проріз вхідних дверей нерідко заповнюється або однієї коробкою з двома полотнами, або двома палітурками, так як одні двері, наприклад, може бути металева, а друга дерев'яна.

Простір між ними називається заглушинах. Якщо врахувати, що товщина несучої стіни може бути досить значною - припустимо, в дві цеглини (51 см), то природно, що навіть подвійний палітурка не заповнює отвір повністю. Найчастіше, зовні двері ставлять врівень зі стіною, а всередині виходять укоси.

Іноді їх зашивають деревом, або МДФ, але найчастіше штукатурять цементною штукатуркою. У всякому разі, після заміни дверей, або в процесі капітального ремонту стін, коли штукатурку доводиться збивати до підстави, геометрія укосів буває істотно порушена, і доводиться думати, як вирівняти дверний проріз.

Способи вирівнювання укосів

Ось ми і підійшли до найбільш складного етапу ремонту стін. До речі, запрошені майстри беруть за оштукатурювання укосів окремі гроші, і ціна, треба сказати, немаленька - близько 250-300 рублів за погонний метр.

Таким чином, укіс одних дверей розміром 2,1 * 0,9 м, обійдеться мінімум 1300 руб. Хоча, така робота може і не зайняти занадто багато часу - тут все залежить від вихідного стану отвору.

• Спробуйте зробити це самі, тим більше що для роботи можна використовувати найрізноманітніші підручні матеріали. Вирівнювання бічних стінок отвору без дверей, виконується за тим же принципом, що і оштукатурювання прямокутних колон. З боків укосу, вивіряючи за рівнем, з двох сторін закріплюють два довгих алюмінієвих правила, висунувши їх за площину поверхні на товщину штукатурки.
• Правила, в даному випадку, служать маяками, але в принципі, можна обійтися і без них. Роль правил з таким же успіхом виконують звичайні профілі для гіпсокартону, які монтуються на саморізи або дюбелі, спинками до бічної поверхні отвору. Точно так же, як і правила, їх потрібно висунути вперед на товщину стяжки.

• Якщо в отворі стоїть двері, то маяки монтують тільки з одного боку. У першому випадку, надлишки розчину знімають коротким правилом, малкою, або широким шпателем. Якщо ж в отворі присутній двері, необхідно з підручних матеріалів виготовити ось такий шаблон, який показаний на зображенні зверху.
• Він може бути виконаний зі шматка фанерки, оргалита, гіпсокартону або навіть щільного картону. Головне, зробити на шаблоні виїмку, точно облягаючий виступ дверної коробки. Це дозволить зробити чітку лінію штукатурного шару по периметру двері. Після того, як розчин схопиться, але ще не затвердіє, маяки акуратно знімають, і формують кут, шпателем підрізаючи все зайве.
• Коли вирівнює стяжка, яка виконується базової сумішшю з грубої дисперсією компонентів, висохне, по ній монтують штукатурний перфорований. А потім шпаклюють. Якщо великих пошкоджень на схилах немає, то товстий шар штукатурки наносити не знадобиться.

• В цьому випадку, можна обійтися і без маякових профілів, а відразу монтувати куточок. До речі, при оштукатурюванні стін і укосів гіпсовими сумішами, можна спростити процес вирівнювання, використовуючи все той же гіпсокартон. Якщо вирізати вузькі довгі смужки, і приклеїти їх на шпаклівку уздовж стійок коробки, вийде ідеально рівне примикання.
• Вирівняні за рівнем, ці смужки послужать маяками для накладення вирівнюючого шару. Знімати їх не треба, так як після того, як висохне стартовий шар, смужки гіпсокартону будуть приховані під шпаклівкою. Верхній укіс, теж, до речі, зручніше вирівняти гіпсокартоном.

Штукатурні суміші, особливо, коли доводиться накладати товстий шар, не дуже добре тримаються на горизонтальних поверхнях. Доводиться монтувати сітку, наносити кілька шарів, і кожен раз чекати, поки вони висохнуть.

А стіновий гіпсокартон сам по собі має товщину мінімум 12 мм, та плюс товстий шар клею, що дозволяє вирівняти укіс за один прийом.

Прорізи там, де їх не було

Іноді, при капітальному ремонті або переплануванні квартир або будинків, господар приймає рішення про зміну розміру отвору, або зовсім, про його перенесення. Якщо стіни несучі, такі дії передує отриманням дозволу, якщо це просто перегородка, то житлова комісія ставиться до відома за фактом виконаних робіт. Але зараз не про це.

Прорізи робляться різними способами, вибір яких залежить від конструктивного матеріалу стіни. Відповідно, по-різному і формуються укоси. У цегляних, пінобетонних і азбоцементних перегородках, отвори рубають. Ці матеріали досить м'які, тому великих витрат на рубку отвору не потрібно.

Природно, робиться це за попередній розмітці, після чого, виконується вирівнювання і фінішна обробка. Якщо отвір потрібно просто розширити, то легше зробити це тільки з одного боку. Хоча, планування не завжди дозволяє зробити, як легше, і доводиться тесати отвір з обох сторін.

Різка і посилення

Алмазна різання прорізів, що виконується за допомогою спеціалізованого стенорезной обладнання, хоч і більш витратна, але може вирішити питання зі стіною будь-якої товщини і міцності.

Отже:

• При цьому пилу немає, так як подібна техніка обладнана пилесобірающім пристроєм. Бруд, звичайно, буває, але від того, що робоче полотно стенорезной машини в процесі роботи доводиться охолоджувати водою. Зате, з таким обладнанням, все робиться точно за розмірами, швидко, і без зайвого шуму.
• Так як в процесі різання порушується цілісність конструкції, і видаляється фрагмент, який брав на себе певні навантаження, отвори обов'язково посилюються металопрокатом. У несучих стінах виконується обв'язка периметра прорізу сталевим куточком 40 * 40 мм і сполучних пластин.

• У багатошарових стінах - наприклад, каркасних будинків, посилення здійснюється квадратної трубою, що впроваджується всередину стіни і закріплюється до перекриття. Для перегородок в півцеглини підбирається швелер потрібного розміру, монтується П-образно з двох сторін, і кріпиться до стелі і підлозі.
• Загалом, варіанти посилення можуть бути різними, і визначаються вони проектом, без якого подібні роботи не проводяться (див. Як виконується посилення дверного отвору). Посилення прорізів здійснюється так само в тих випадках, коли міцність конструктивного матеріалу стіни недостатня для того, щоб витримати, наприклад, сталеві двері.

Якою б не була фінішна обробка таких прорізів, їх укоси обов'язково оштукатуриваются цементною штукатуркою. Щоб приховати металоконструкції, доводиться накладати товстий шар розчину, і робиться це обов'язково по крупноячеистой сталевій сітці, змонтованої на поверхнях отвору.

Після того, як штукатурка повністю висохне, проріз можна облицювати поліуретанової ліпниною - і ніхто не здогадається, що під нею знаходяться металоконструкції.