Як зібрати дверну коробку без проблем

При заміні полотна міжкімнатних дверей, доводиться міняти і коробку, навіть якщо вона цілком ще придатна. Нова двері полотно просто не буде виглядати на старій рамі, та й підібрати їх за фактурою і кольором не так-то просто.

У зв'язку з цим, питання: «Як правильно зібрати коробку дверну», дуже цікавить наших читачів - адже це найвідповідальніший етап монтажу. Про те, як це робиться, ви дізнаєтеся із запропонованого далі матеріалу, а для наочності, ознайомтеся з відео в цій статті.

Збірка коробки з комплектних деталей

При покупці дверей в повному комплекті, стикаєшся з тим, що розміром отвору відповідає тільки полотно. Коробку доводиться монтувати і підганяти вручну - її виробник зібрати заздалегідь не може, так як йому не відомий точний розмір отвору.

На дверях так само немає петель, ручок (див. Ручки для міжкімнатних дверей - як вибрати кращі) і замків, тому що фурнітура встановлюється в залежності від напрямку відкривання дверцят. Порогу, до речі кажучи, може і не бути, а товщина стіни може виявитися такою, що перекрити її без добірних планок буде неможливо. Тому, перед тим, як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей, всі ці нюанси потрібно врахувати.

стиковка деталей

Основна заковика при складанні рамки дверей складається в тому, щоб правильно виконати запили і з'єднати між собою Стоєв деталі з притолокой. Поперечини і косяки мають профільовану структуру, і для недосвідченого людини, найбільш складним може виявитися виконання запилів під 45 градусів, а тим більше - нарізка пазів і шпунтів, виконуваних перед стикуванням деталей.

Якщо ви наберете в запросной рядку: «як правильно зібрати дверну коробку відео», то знайдете чимало роликів, за допомогою яких зможете наочно побачити, що і як роблять майстри. Що стосується теоретичної частини робіт, то з ними ви можете ознайомитися, прочитавши нашу статтю.

• Щоб виконати кутові або прямі запили, можна використовувати звичайне столярне стусло, але якщо у вас є можливість застосувати торцювальні пилку, зріз буде набагато більш акуратним і точним. А ось для виконання шипів з'єднання, яке показано на фото зверху, потрібен ручний фрезер.
• Не можна не відзначити, що даний варіант стикування деталей коробки, є найбільш надійним. Пазогребневі стики вважаються безгвоздевимі, ​​але для більшої міцності майстра додатково армують їх оцинкованими цвяхами. Шипи формують на всю товщину бруса коробки, що неодмінно має бути враховано при виконанні розмітки перед нарізкою деталей по довжині.

Зверніть увагу! Великої різниці немає, на який з деталей: вертикальної або горизонтальної, будуть нарізані шипи, а на який обрані пази - головне, щоб з'єднання вийшло жорстким.

Але якщо дивитися на речі реально, ми розуміємо, що фрезер - це професійний інструмент, і він навряд чи він знайдеться в будь-якому будинку. І вже тим більше, мало кому захочеться своїми руками ретельно вибирати пази в брусі стамескою. Тому домашні майстри вибирають більш доступні за виконання варіанти з'єднань, вважаючи за краще стикувати деталі коробки під кутом.

Порядок дій при складанні

Отже, ви розпакували «напівфабрикат», з якого потрібно буде зібрати закінчений виріб. Важливо, щоб всі елементи майбутньої коробки лежали перед вами на твердому підставі в єдиній площині.

Зручніше за все, якщо це буде просторий верстак, але через брак, можна розкласти їх на підлозі, застеленій картоном або целофаном.

• Геометричний контур дверний рамки визначається тільки розмірами полотна, яке на неї буде навішуватися. Довжина вертикальних і горизонтальних елементів коробки повинна відповідати висоті і ширині дверного полотна. При нарізці заготовок потрібно обов'язково залишати запас 5-7 мм. Інакше двері можуть просто не закритися, а ціна зіпсованої рами, яку доведеться вдруге заплатити, на порядок збільшить собівартість вироби.

• Запиленості під 45 градусів, коробковий брус потрібно покласти так, щоб його удавана частина дивилася вгору. Поєднавши зрізи косяків з поперечиною, спочатку слід просвердлити отвори, а потім вже вкрутити в них саморізи. Для з'єднання двох деталей потрібно три самореза: з одного боку вкручується два по краю, а з іншого - один по центру. Так простіше відрегулювати геометричні пропорції внутрішнього кута, утвореного деталями коробки.
• Якщо двері будуть без порога, нижні торці косяків підпилюються рівно, так як вони повинні упиратися в підлогу. Щоб максимально точно підігнати раму до отвору, перед тим, як приступити до її закріплення до простінках, необхідно провести примірку. Щілина між поперечиною коробки і наддверних перемичкою, ліквідується шляхом установки під вертикальні елементи прокладок з фанери.

• Точність просторового положення конструкції перевіряється за рівнем. Для цього він по черзі прикладається спочатку до поперечини, а потім і до вертикальних частинах коробки. Найчастіше, її фіксують в отворі за допомогою установки дерев'яних клинів, за рахунок товщини яких положення коробки можна злегка підкоригувати.
• Переконавшись, що відхилень немає, зазори по контуру коробки слід заповнити монтажною піною - і тільки коли вона висохне, можна зробити механічне кріплення. Кріплять раму саморізами до дерев'яних пробок, які зазвичай для цієї мети встановлюються з боків отвору - на зображенні знизу, ці вкладиші виділені контрастним кольором.

• Щоб місць кріплень не було видно, їх ховають під петлі. Самі петлі будуть встановлені після закріплення коробки, а ось вибірку під них потрібно зробити заздалегідь. Якщо отвір дверей знаходиться в асбоцементной, або, наприклад, гіпсолітових перегородці, закладених брусків в ньому може і не бути.

В цьому випадку, кріплення коробки може бути вироблено безпосередньо в товщу конструкції, що обгороджує. Але тоді як кріплення доведеться використовувати не саморізи, а довгі дюбелі, що встановлюються в потай.

Взагалі, кріплення коробки кожен майстер здійснює по-своєму: хтось використовує тільки піну, хто клини і піну, хто саморізи і піну. Але взагалі, ці способи вже застаріли.

Кріплення коробки на монтажний комплект

Сьогодні існує більш зручний варіант кріплення, який виконується за допомогою монтажного комплекту. Він являє собою набір з гвинтів з гайками, саморізів з дюбелями, кронштейнів та шайб.

Майже все по 6 шт, так як кріплення виробляється в шести точках, лише саморізів і гайок - по 12 шт. В однині тільки ріжковий ключ спеціальної форми, яким затягуються гайки, а так само інструкція по монтажу.

• Найціннішим перевагою даного способу монтажу, можна вважати той факт, що свердлити коробку наскрізь не потрібно взагалі. Кріплення встановлюється із зовнішнього боку, в зазорі між контуром рами і простінком, тобто, є прихованим. Виставити коробку за допомогою такого кріплення, можна найбільш точно - причому, навіть в нестандартний отвір.

• Кріплення даного типу дозволяють надійно зафіксувати дверну коробку, виключаючи провисання і інші недоліки. При цьому виключаються такі підготовчі операції, як підготовка поверхні підлоги, зміцнення стіни і звуження отвору. До речі, при використанні монтажних комплектів не має значення, з якого матеріалу зведені стіни.
• Порядок монтажу в цьому випадку такий. Після примірки дверної коробки, і перевірки рівнем кривизни стін, розмічають точки, зручні для свердління отворів на простінках, в які будуть забиватися дюбелі, а так само на зовнішньому периметрі коробки, де будуть навішуватися кронштейни.

Після того, як дюбелі і кронштейни виявляться на своєму штатному місці, коробку закріплюють, зачіпаючи пази в кронштейнах за головки гвинтів. Далі на коробку навішують полотно, а потім, за допомогою гайок нівелюють положення дверей в отворі і заповнюють стики піною. На все про все йде не більше 20 хвилин - при цьому лицьове декоративне покриття коробки залишається в цілісності, а кріплення повністю прихований.