Будинок з полістиролбетону своїми руками

03-05-2018

Корисне

Що станеться з цеглою, якщо його кинути в воду? Це питання може здатися досить дурним. Але якщо вас все-таки постараються переконати, що він попливе? Насправді був розроблений такий цементний будівельний матеріал, який здатний похвалитися подібними характеристиками. Щоб повною мірою відчути добротність і міцність, важливо знати як будується будинок з полістиролбетону своїми руками.

Нове слово в будівництві

Спочатку даний будівельний матеріал задумувався як можливість виключити необхідність утеплення стін із зовнішнього боку і виключити використання легкозаймистого пінопласту. До складу входять такі компоненти, як портландцемент, спінені гранули полістиролу, вода і пластифікатори у вигляді смоли. Розробці всього півстоліття, але незважаючи на це, вона вже встигла завоювати своїх шанувальників. Для вирішення немає обмежень за температурними режимами, а також вологості навколишнього середовища. Кінцевий продукт витримує до 300 циклів повної заморозки і відтавання.

Чи є мінуси

Ось тільки деякі причини високої популярності пенополистиролбетона:

невелика вага;
можливість надання будь-яких форм;
простота зведення будівлі;
можливість створити монолітний будинок;
стійкість до високої температури і вогню;
достатня щільність для комфортного підвішування меблів та інших виробів;
чудова теплоізоляція;
звукоізоляційні характеристики дозволяють відсікати хвилі до 72 дБ;
немає необхідності в застосуванні важкої техніки при зведенні будівлі та доставці матеріалів;
значна економія коштів у порівнянні з іншими блоками, облицьованими цеглою;
простота підгонки блоків навіть за допомогою звичайної ножівки.

З мінусів можна виділити погану паропроникність, що може призводити до скупчення вологи, а також той факт, що невідомо як поводиться спінений полістирол з плином часу. Недослідженим залишається рівень стиролу, який виділяється в повітря. Також після сильної пожежі стіни доведеться повністю зносити, блок хоч і не горить, але втрачає свою міцність, а також виділяє отруйні гази. Але навіть в такій екстреній ситуації не варто сумніватися в надійності будови.

При дослідженні полистиролбетон піддавали впливу температури в 1000 ° на протязі більше години, але це не призвело до його руйнування.

Детальніше про переваги і недоліки матеріалу розказано в відеоматеріалі:

види будівництва

Як і у випадку з керамзитобетоном, доступна можливість блочного і монолітного зведення будівлі. Для другого варіанту необхідно буде подбати про правильну установку опалубки з дотриманням певного профілю складових, що дасть можливість не тільки забезпечити краще переплетення, а й виключити містки холоду. Блоки можна виготовити в домашніх умовах. Для цього не знадобиться багато сил і великих умінь. При цьому вони можуть бути різної конфігурації, підігнаними під конкретний проект.

Самостійне виготовлення блоків

Для того щоб кінцевий продукт вийшов максимально якісним, необхідно дотримати співвідношення складових. Несучі стіни несуть велике навантаження, тому до складу, крім основних компонентів, які перераховувалися вище, ще додається пісок.

Процес буде наступним:

У бетономішалку заливається трохи менше 1 відра води. При необхідності зробити склад більш текучим, її додатково можна додавати в процесі. У воду заливаються добавки, їх потрібно 2% від загального запланованого обсягу. Цей склад добре перемішується. Для спрощення процесу можна скористатися не звичайною бетономішалкою, а стаціонарним міксером. Він схожий на бочку в горизонтальному положенні, усередині якої обертаються лопаті.
Далі засипається 3 відра гранул спіненого полістиролу. Це половина необхідної кількості. Засипається ця частина зараз, щоб зменшити кількість цементу, який може прилипнути до стінок.
Всередину висипається 1 відро цементу. Все перемішується до однорідної маси.
Останнім компонентом буде пісок, його знадобиться 3 відра.
Після піску занурюється залишок з необхідного обсягу ПВГ.
Нахил ємності необхідно тримати таким, щоб гранули пінопласту не вилітали назовні.
Розчин повинен вийти досить сухим, тоді буде легше працювати з формами.
Вибирається рівна поверхня, на якій згодом можна буде протягом доби зберігати готові вироби. Це може бути приміщення або двір. Важливо, щоб температура навколишнього середовища була вище + 15 ° C. Тільки в цьому випадку можна буде гарантувати високу якість всіх процесів, що протікають.
Всередину пристосування встановлюються просвітників пустот. Простір навколо них заповнюється готовою сумішшю. Занадто трамбувати не потрібно, достатньо рівномірно розподілити її по всій площі верстата.
Далі зверху конструкція накривається спеціальною планкою і трохи притискається.
Виймаються порожнисті і знімається форма.
Готовий матеріал бажано накрити поліетиленовою плівкою, щоб захистити від намокання. У такому вигляді він залишається на 24 години, після чого його можна складати для подальшої просушки. Через 4 тижні блоки готові до того, щоб їх можна було укладати.

Верстат з виготовлення являє собою звичайний металевий ящик. Його можна виготовити самому під розмір планованих блоків. Для цього знадобиться листовий метал товщиною в 3 мм. Порожнисті виготовляються з розрахунку, щоб товщина стінки блоку вийшла близько 5 см (або можна використовувати звичайні гільзи з труби діаметром в 50-60 мм). Для притискної планки потрібен буде квадрат з розміром 50 × 20 мм. Щоб було легше піднімати форму, з боків привариваются рукоятки, а на верхню межу наварюєш бортик для більшої зручності при закладці сировини. Процес ущільнення можна прискорити, якщо прикріпити двигун і на валу зробити зміщений центр ваги, через що виникатимуть вібрації. Вібратор включати потрібно тільки на кілька секунд, при більшому часу функціонування може порушитися цілісність блоків.

Заощаджуємо на фундаменті

Загальна вага будови виходить порівняно невеликим, тому фундамент можна зробити такий конструкції, на яку буде мінімум витрат. Наприклад, хорошим варіантом послужать пальові опори, стовпчастий фундамент або стрічковий незаглиблений. Ми розглянемо гвинтовий фундамент, тому що його можна застосовувати практично на всіх видах грунтів. Складові для нього купуються в спеціалізованому магазині або виготовляються самостійно. Суть методу полягає в тому, що в землю поринають металеві труби, які будуть служити опорними точками для всієї будівлі. Один елемент здатний витримати навантаження в 20 тонн.

Зазвичай для виготовлення застосовується труба діаметром від 80 до 130 мм. Який саме розмір кожного елемента знадобляться в конкретному випадку, буде залежати від якості і щільності ґрунту.
Довжина повинна бути такою, щоб можна було занурити лопаті на 50 см нижче промерзання грунту, а верхня частина ще на 30 см виступала над поверхнею. Це дозволить опорам зберігати стійкість навіть в тих випадках, коли шари можуть рухатися внаслідок розширення.
Бажано, щоб гільзи були цілими без доварені частин, інакше в процесі закручування вона може просто зламатися або потім згнити по шву.
Торець, який буде занурюватися в грунт необхідно загострити. Щоб це зробити, на глибину в 15 см робляться вертикальні прорізи, після цього окремі частини загинаються в середину і проварюються за допомогою зварювального апарату, шви необхідно добре зачистити і відшліфувати.
Діаметр гвинта - це також індивідуальна складова. Його розмір буде залежати від того, на яку глибину планується занурення, а також визначальним буде склад грунту. Чим більше довжина палі, тим менше буде гвинт. Справа в тому, що чим шари будуть щільніше, тим складніше її буде вкручувати. Для його виготовлення можна придбати заготовки. Якщо є бажання зробити своїми руками, тоді знадобиться листовий метал в 5 мм. Можна використовувати диски з тракторної навішування. За зразком вирізаються елементи. Вони являють собою півкола з обраної в середині частиною, яка дорівнює діаметру труби. Розігнути їх потрібно таким чином, щоб вийшов крок в 5 см. Вони приварюються до стійки.
У верхній частині палі необхідно виготовити поперечний отвір, призначене для важеля, який дозволить виробляти проворачивание.

Монтаж всієї конструкції не вимагає багато зусиль, але потрібно хоча б кілька помічників.

Виробляється розмітка території за параметрами майбутньої будівлі.
Наносяться кутові опорні точки.
Робляться позначки через кожен метр.
За позначеними точкам вкручуються палі. Важливо стежити, щоб елементи розташовувалися строго вертикально. Домогтися цього можна декількома бульбашкового будівельними рівнями. Якщо у них є магнітна основа, тоді вони просто кріпляться вертикально на трубу, в іншому випадку їх можна примотати за допомогою скотча або ізоляційної стрічки.
Заздалегідь на кожному стовпчику можна нанести мітку, до якої необхідно здійснювати занурення.
Після того як досягнуто необхідний рівень, потрібно вирівняти висоту всіх елементів.
Підбирається той, який знаходиться нижче всіх. На нього наноситься розмітка і він при необхідності підрізає.
Водяним рівнем розмір переноситься на всі інші елементи.
Для того щоб було можливо зверху розмістити бетонний ростверк, привариваются квадратні майданчика з розміром 25? 25 см.
За внутрішньої площі укладаються листи руберойду з напуском в 10 см. Зверху вони засипаються піском, який добре трамбується. Робиться це для того, щоб запобігти розростання бур'янів під будинком.
Палі не виконуватимуть свою функцію, якщо їх не об'єднати в загальну конструкцію. Це можна зробити, приварив зверху швелер.

Фундамент з гвинтових паль не рекомендується бетонувати. Якщо ж ви вирішили скористатися бетоном, тобто 2 способи: бетон заливається в вигляді ростверку або у вигляді цоколя.

Якщо обраний перший варіант, тоді необхідно подбати про якісну опалубці. Вона повинна бути з міцних дощок, тому що їй потрібно буде утримувати вагу бетону до певної міри схоплювання. Важливо пам'ятати, що ширина фундаменту повинна бути на 15 см більше ширини стіни, тільки завдяки цьому буде можливість зробити якісний підлогу. Його висота становить 30 см або більше. Всередину опалубки укладається металева основа з арматури, згодом все заливається бетоном і добре трамбується, щоб заповнити пустоти.
У разі коли планується цокольний стрічковий фундамент, тоді буде потрібно певний ступінь земельних робіт. Необхідно вирити траншею на глибину в 50 см. Її ширина така ж, як ширина фундаменту з попереднього пункту. Шаром в 15 см насипається пісок, його необхідно добре ущільнити за допомогою трамбування. Ще на 15 см досипається щебінь і теж добре трамбується.
Наступним кроком буде встановлення опалубки. Це необхідно зробити так, щоб палі виявилися в середині і згодом були з усіх боків занурені в бетон.
Висота майбутньої заливки над поверхнею повинна становити 70 см. Для такого рівня може знадобитися кілька армуючих конструкцій. Застосовується арматура з діаметром не менше 12 мм. Додатково можна обв'язати її зі стовпчиками паль.
В середину заливається приготований бетон. Щоб бути впевненим, що він розподілився по всій планованої площі, необхідно використовувати вібратор.
Для того щоб бетон був «живим» протягом більшого проміжку часу, необхідно використовувати пластифікатори. Це також дозволить виключити утворення шарів при недотриманні проміжку між заливками.

Під час закладки фундаменту необхідно подбати про те, щоб залишити гільзи для комунікацій. Так можна буде значно полегшити собі подальші роботи по прокладці. Крім того, для цокольного поверху необхідно зробити вентиляційні отвори, які дозволять запобігти скупченню вологи всередині.

Перші кілька днів в жарку погоду необхідно поливати водою готовий бетон. Це необхідно для того, щоб він не потріскався. Також для збереження вологи всередині краще накрити його руберойдом або поліетиленовою плівкою. Немає ніяких заборон, щоб використовувати класичну версію заглибленого фундаменту. Перевагою полістиролбетону є також те, що при появі тріщин в основі стіни залишаються без ушкоджень.

Зведення стін - це швидко

Стіни можуть бути вигнані трьома способами:

кладка;
знімна опалубка;
несъемная опалубка.

У разі коли купувалися готові блоки або вони відливалися самостійно, тоді рішення буде очевидним. Після закінчення місяця, коли бетон фундаменту набрав достатню силу, можна приступати до наступних дій.

Вибирається місце для початку кладки. Це буде найвищий кут. Визначити його можна кількома способами. Якщо у вас є лазер, тоді він включається в напрямку фундаменту, проектується паралельна йому лінія. За допомогою рулетки проводяться виміри від лінії дощенту. Там, де відстань найменше, звідти необхідно починати. Більш доступним способом може бути водяний рівень. Одна з ємностей фіксується на довільний кут. Другу необхідно піднести до кожного з решти і, почекавши, коли вода урівноважиться, зафіксувати розбіжність.
До того як приступити до кладки, необхідно подбати про гідроізоляцію. Для цього на бетонну поверхню укладається бікрост або руберойд у два шари. При цьому бажано розкачати їх цілими шпальтами. Якщо це неможливо, тоді необхідно зробити нахлест і промазати місця стику бітумною мастикою.
Перший блок виставляється за допомогою бульбашкового або лазерного рівня у всіх площинах. Шар розчину для цього ряду може становити до 3 см.
Беручи за основу перший камінь, згідно з його положенням виводиться елемент з протилежного боку, у напрямку до якої буде йти кладка.
У кілька рядів виводяться кути з виступаючими для перев'язки блоками.
Між ними натягується волосінь. Вона повинна бути точно за рівнем. Завдяки їй буде легше орієнтуватися при зведенні стіни. З кожним новим поруч вона переставляється на рівень вище. Вона повинна точно відповідати зовнішньої лінії Перестенко.
Щоб стіни вийшли вертикальними, необхідно постійно контролювати лінію за допомогою схилу або рівня. Додаткові металеві напрямні, які вкопуються по дві у кожному розі, можуть також бути хорошим орієнтиром.
Якщо укладаються блоки з наскрізними порожнечами, тоді обов'язково необхідно виконувати вертикальне армування. Для цього в кутах встановлюється по два елементи металевого каркаса. Він продовжується по ходу просування і буде відповідати повною висоті. По всій протяжності стіни вставляються прути металевої арматури.
Укладаючи заводські монолітні блоки, необхідно вставляти в пази ущільнюючий шнур. Через кожні кілька рядів потрібно виконати горизонтальне армування. Для цього в шов укладається металева сітка. Товщину шва краще не робити більше 8 мм. В іншому випадку це призведе до появи містків холоду, що погіршить характеристики будови.

Як розчин застосовується спеціальний клей. Він володіє кращими характеристиками адгезії в порівнянні зі звичайною піщано-цементною сумішшю.

Якщо було вирішено зводити монолітну стіну, то насамперед потрібно подбати про відповідні матеріалах для опалубки. Можна використовувати фанеру з товщиною в 15 мм. Для того щоб вона менше піддавалася впливу вологи, її обертають в поліетиленову плівку. Додатково знадобляться струбцини. Вони повинні відкриватися на ширину майбутньої стіни плюс товщина опалубки. Щоб легше було самостійно виставляти листи можна виготовити нехитре пристосування. Для цього знадобиться профільна труба з розміром 40? 30 мм. Її розмір повинен бути на 5 см більше товщини стіни. Через кожні 20 мм приварюються відрізки арматури завдовжки в 10 см. Повинна вийти мурашки.

Заливка так само, як і кладка, починається з кутів. У цьому випадку немає необхідності шукати найвищу точку.
Монтується стартовий профіль. Його потрібно підбирати під товщину фанери. До бетонної основи він кріпиться за допомогою дюбелів і саморізів. Для цього знадобиться перфоратор, тому що готова плита має високу міцність.
У профіль перпендикулярно вставляються два листа. Вони фіксуються між собою металевим куточком.
Після того як виставлені зовнішні елементи кута, монтуються внутрішні. Тут якраз і знадобиться мурашки. Вона вставляється між листами і утримує один з них, поки монтується інший. Для внутрішніх елементів також прикручується металевий куточок.
Торці закриваються планками. Але важливо, щоб вони були профільними. Повинен бути виступ, який за формою нагадує шип. Після заливки і застигання утворюється виїмка, вона необхідна для того, щоб наступний шар добре ліг і не утворилося містків холоду.
Щоб опалубка не розповзається, можна зробити додаткове пристосування з квадратної труби з розміром 50? 30 мм. Воно повинно нагадувати букву П. Довжина верхньої планки дорівнює ширині стіни плюс товщина опалубки. Висота - так, щоб закривати лист практично до низу. Перед заливанням скоба одягається і утримує два листа між собою.
Торцева планка притискається за допомогою струбцин.
Співвідношення для приготування суміші буде таким же, як при виготовленні блоків.
Після вивантаження в опалубку розчину, його необхідно добре ущільнити, щоб стіни вийшли без пустот.
Опалубку можна демонтувати через кілька днів.
Верхній шар можна заливати, не чекаючи повного застигання попереднього. При цьому з нижнього рівня не знімаються щити. Зверху просто монтується наступний ряд. У цьому випадку важливо розрахувати навантаження.

Якщо є бажання відразу виконувати обробку, то можна опалубку зробити незнімної. Її суть полягає в заповненні простору між двома цегляними стінами. При цьому зовнішня викладається з облицювального каменю під розшивку.

Вибирається найвищий кут, як було описано вище.
Починається кладка зовнішньої і внутрішньої стіни.
Під час зведення, коли буде здійснюватися перев'язка, потрібно укладати через ряд тичковий цегла, який розгортається всередину - він буде виконувати армуючої функцію.
Заливка проводиться по ходу просування кладки.

Для такого варіанту доведеться витратити трохи часу спочатку, але згодом це виллється в значну економію.

Ще до вигонки стін необхідно відзначити місця розташування дверей і вікон. По ходу будівництва можна використовувати імпровізовані рами зі збитих дощок, щоб було легше дотримати розміри. Згодом їх можна прибрати. Вставляти готові рами можна відразу після того, як буде накрита дах. Будинок не піддається усадці, як багато інших матеріалів, тому не буде проблем з тим, що від навантаження вставні конструкції потріскаються або лопнуть скла.

Деякі виробники роблять блоки з полістиролбетону з рельєфною лицьовою стороною у вигляді певного орнаменту. Якщо використовується такий камінь, тоді фасад автоматично облицьовується. При бажанні можна купити вже фарбовані елементи або розкрити їх складом по бетону після закінчення всіх робіт.

Пол з полістиролбетону

Під чорнову підлогу необхідно зробити піщану підсипку на висоту цоколя. Вона добре трамбується. Для цього краще застосовувати спеціальні вібраційні машини. Наступним кроком буде виставлення маяків. В їх ролі можуть виступати самі звичайні дерев'яні кілочки. Вони повинні знаходитися на одному рівні. Щоб досягти цього, прекрасним помічником буде лазери. На висоту планованого чорнової підлоги (зазвичай 20 см) проектується лінія. Дерев'яні складові утапліваются до тих пір, поки мітка не буде знаходитися на крайній точці верхньої кромки. Розчин готується такий же, як і при заливці стін. Він висипається на поверхню, розрівнюється і стягується за допомогою правила. При цьому потрібно спиратися на маяки. Така підлога не вимагає додаткової тепло-, паро- та гідроізоляції. Вже на наступний день по ньому можна ходити, продовжуючи будівництво. Фінішна чистове стягування робиться при внутрішніх оздоблювальних роботах.

До заливки необхідно прокласти всі каналізаційні та водопровідні труби. В іншому випадку доведеться руйнувати готову площину.

покрівля

Будинок з полістиролбетону не обмежує замовника в тому, яка дах буде змонтована. Як кроквяної системи можна вибрати, одно- подвійні або багатоскатних. Горищний простір може бути залишено під мансарду. При розрахунку даху необхідно врахувати погодні умови і максимальні пориви вітру, які можуть бути в конкретній місцевості. Це дасть можливість вибрати оптимальний кут нахилу. Схил даху повинен виступати на таку відстань, щоб стікає дощова вода не підмивала фундамент. Для цього також передбачають вимощення. Каркас може бути зібраний як з деревини, так і з полегшеного металевого профілю. Якщо грамотно утеплити стелю і настил, тоді в разі використання другого варіанту повітря не буде промерзати настільки, що буде приводити до великих тепловтрат. До речі, з горищних частини стелі, можна також зробити стяжку за допомогою полістиролбетону. Він має невелику вагу, тому не буде нести велике навантаження.

Чи потрібна обробка

Оздоблення потрібна будь-якому будинку. Певною мірою вона не тільки дозволяє надати приємний зовнішній вигляд стін, але і захистити від різних впливів. Вище вже говорилося про те, що площині зовні можна обробляти або декоративною цеглою в процесі кладки, або спеціальним блоком. Завжди можна піти іншим шляхом. Полістиролбетон відмінно взаємодіє зі звичайною штукатуркою, тому можна нанести класичну шубу, яка практично не потребує догляду і може служити досить довго.

Ще варіантом буде сайдинг, дерев'яна вагонка, блок хаус або інший матеріал схожого типу. При цьому процес полегшується тим, що немає необхідності в кріпленні утеплювача. Все відбувається досить швидко: встановлюється решетування і площа зашивається. Немає гострої необхідності в гідроізоляції, т. К. Бетон з пінопластом відмінно відштовхує воду.

Для внутрішнього оздоблення також можна використовувати штукатурку. Далі стіни шпаклюються і фарбуються або заклеюються шпалерами. Ніхто не забороняв зашити все площині гіпсокартоном і вже на нього наносити фінішні шари.

Обов'язковою кроком буде установка якісної системи вентиляції. Краще якщо вона буде припливно-витяжної. Гостра необхідність пояснюється тим, що полістиролбетон має практично нульову паропроникністю. Це означає, що вся пара, що виділяється людьми, який піднімається при купанні або готуванні, буде накопичуватися. Якщо його вчасно не видаляти, то це призведе до того що буде розвиватися грибок і пліснява. Як наслідок, буде зіпсована вся внутрішня обробка. Для того щоб вивести заразу, буде потрібно провести серйозну роботу, і це не завжди можливо зробити до кінця. Цей крок необхідно враховувати ще на етапі проектування, щоб при будівництві можна було залишити технологічні отвори.

Для більшого комфорту можна самостійно виготовити і закріпити козирок над вхідними дверима. Ганок, яке викладено плиткою, також буде надавати особливий шарм. Жолоби для дощової води можна з'єднати з системою її збору. Згодом вона буде дуже корисна при поливі рослин.

По ходу читання статті ви, швидше за все, звернули увагу на те, що проект такого будинку можна запросто реалізувати з одним помічником. При цьому можна не боятися за зірвані спини, адже цей будівельний матеріал настільки практичний і легкий, що не завдасть особливого клопоту.

Відео

У цьому відео можна побачити, як легко будується будинок з полістиролбетону: