Будинок з шлакоблоку своїми руками

13-06-2018

Корисне

Коли починаєш будівництво, хочеться, щоб все було зроблено якомога швидше, дешевше і надійніше. Всім цим факторам може задовольняти побудований будинок з шлакоблоку своїми руками. Цей будівельний матеріал можна виготовити самостійно. Ми розглянемо як технологію його виробництва, так і процес будівництва від розмітки до монтажу даху.

Переваги і недоліки

У певний момент часу шлакоблок став дуже популярним. Пояснюється це тим, що відпрацьований матеріал, який залишався після виплавки металу, потрібно було десь використовувати. Його вирішили застосовувати як наповнювач для будівельних складових. Так і з'явився цей штучний камінь. Але тоді його відрізняли не найкращі якості, адже з екологічної точки зору він мав певні недоліки. Його необхідно було витримати на вулиці близько року і тільки після цього пускати в роботу. Сьогодні справа йде трохи інакше і, здається, що це найпопулярніший матеріал для зведення невисоких будинків. Його сильними сторонами є:

Тривалий термін експлуатації. При правильному підході камінь прослужить близько 100 років.
Хороша теплоізоляція. Завдяки методу виготовлення з повітряними камерами, матеріал прекрасно зберігає тепло.
Висока швидкість зведення. Завдяки великим габаритам стіни можна вигнати набагато швидше, ніж зі звичайної цегли.
Стійкість до розвитку грибка і цвілі.
Можливість індивідуального підходу до розмірів.
Матеріал не любить гризунами та іншими шкідниками.
Будинок з такого матеріалу легко відремонтувати.

недоліки:

Добре вбирає вологу, що призводить до втрати теплоємності.
Погана адгезія штукатурки з цим будівельним блоком.
Неможливість зведення будівлі більше 2 поверхів.
Необхідність швидкого зведення даху. Справа в тому, що вигнані стіни не можна надовго залишати без накриття, т. К. Це призведе до їх швидкого руйнування.
Важливість суворого дотримання технології кладки.
Необхідність високого фундаменту.
Вести будівельні роботи важливо в суху погоду.
Погана переносимість усадки будівлі. В цьому випадку можливий розкол не по швах, а по самим блокам.

Якщо ви вирішили придбати шлакоблоки, то є кілька нюансів, на які варто звернути увагу. Добре, якщо є можливість провести заміри дозиметром. Завдяки цьому можна визначити, наскільки екологічний матеріал. Подивіться умови, в яких він зберігався. Важливо, щоб це не було відкритий простір, де він піддавався впливу опадів. На ньому не повинно бути відколів і тріщин. За допомогою рулетки необхідно перевірити його розміри. Паралельні сторони повинні збігатися.

Верстат для виготовлення шлакоблоку

Технологія виготовлення досить проста. Для успішного просування в цьому напрямку необхідно буде обзавестися деяким обладнанням, а також точно дотримати пропорції. Отже, в першу чергу необхідно сконструювати вібротрамбовки. Для цього знадобиться:

листовий метал товщиною в 3 мм;
труба діаметром 75-80 мм;
болгарка;
зварювальний апарат;
рулетка;
електричний двигун для створення вібрації.

Двигун можна використовувати від старої пральної машинки або від точильного верстата. Велика потужність не потрібна. Головне, правильно розмістити вантаж, який змістить центр ваги.

Послідовність робіт буде наступною:

З металу вирізаються заготовки. Дві з них з розмірами 200? 400 мм, інші дві 200? 200 мм.
Їх необхідно зварити між собою, щоб вийшов невеликий ящик.
Обрізаються три відрізка труби по 170 мм. По довжині розмір менше, щоб товщина стінки дна виходила не менше 30 мм.
Уздовж торця гільз робляться прорізи на глибину в 50 мм. Однією зі сторін надається вигляд усіченого конуса.
З іншого торця робляться надрізи на глибину в 50 мм. У них міститься смужка металу довжиною 400 мм. Вона з'єднує всі три елементи між собою.
Торці труб закриваються заглушками.
Ця конструкція поміщається в ящик і закріплюється до стінок.
По верхньому торці ємності наварюєш бортик, щоб було зручніше проводити засипку і трамбування розчину.
Додатково можна зробити механізм, за допомогою якого ящик буде підніматися вгору. Для цього можна використовувати профільну квадратну трубу. Якщо немає бажання ускладнювати, тоді досить по сторонам ящика приварити дві рукоятки.
На велику сторону прикріплюється двигун. Для цього до стінки приварюється чотири болта так, щоб їх розташування збігалося з отворами на корпусі апарату. Він притискається за допомогою шайб і гайок відповідного діаметру.
Додатково виготовляється кришка, яка покращує трамбування. Для неї знадобиться лист металу 195? 395 мм. У ньому необхідно зробити отвори під труби (вони повинні бути на 5 мм більше діаметра гільз) і розрізати на дві частини вздовж. Це потрібно зробити, щоб вона спокійно занурювалася і не впиралася в перегородку, яка зміцнює порожнисті. Частини з'єднуються між собою за допомогою скоб, виготовлених з арматури. Також необхідно зробити обмежувач глибини, який виключить її занурення глибше 5 см.
Для того щоб прискорити роботу, можна об'єднати кілька таких ємностей між собою.
На вал двигуна з двох сторін приварюються два болта. Це необхідно зробити симетрично. Надалі, щоб відрегулювати частоту і силу вібрацій, досить буде накрутити необхідну кількість гайок.
Останнім штрихом буде ретельна полірування і фарбування. Зробити це необхідно для того, щоб згодом розчин краще відставав.

Сьогодні у продажу є багато варіантів вже готових верстатів. Якщо ви не бажаєте витрачати сили і час, то його просто можна купити або взяти напрокат.

виготовлення шлакоблоку

Запорукою міцних і стійких до різних впливів блоків є правильно приготований розчин. У разі використання трамбувальної машини він повинен бути досить сухим. Якщо неправильно розрахувати пропорції води, тоді після підйому ємності він просто розпадеться. В ролі наповнювача можна використовувати золу від прогорів вугілля, бій цегли, дрібний щебінь, шлак і т.д. Для додання додаткової стійкості до вологи застосовуються пластифікатори. Перший варіант суміші буде таким:

9: 1 - цемент і шлак, який добре просіяний, щоб не було зайвих включень;
вода повинна складати приблизно половину від частини цементу.

Другий спосіб приготування:

4: 4: 1 - виробничий гранульований шлак, щебінь дрібних фракцій, цемент;
води таке ж співвідношення, як і для першого варіанту.

Найкращу консистенцію можна приблизно визначити наступним чином: необхідно взяти готовий розчин і стиснути його в руці. Він повинен зберігати форму. Якщо після цього кинути його на землю, він повинен розтектися. Після того як знову стиснути його, він повинен знову тримати форму.

Кращим місцем для проведення робіт буде відкрите повітря. В таких умовах розчин буде швидше висихати і схоплюватися, що збільшить продуктивність. Бажано, щоб місце було рівним. Це може бути бетонна доріжка або зроблена підкладка з листового металу, збитих в щити дощок і т.д. Процес підготовки блоків буде наступним:

Агрегат встановлюється на місце, з якого почнеться викладка.
Всередину засипається приготована суміш. Кількість її має бути більше фактичної місткості.
На кілька секунд включається двигун вібратора. Частина розчину сідає, тому необхідно підсипати ще.
Вібратор запускається ще раз на кілька секунд. Робиться фінішна підсипка та верхній торець закривається кришкою.
Проводиться ущільнення. Якщо кришка досягла обмежувачів, то можна піднімати ємність.
Повний схоплювання займає період від 4 до 9 днів.
Готові вироби можна зберігати в приміщенні. Переміщати їх туди потрібно після дня просушування на вулиці. Якщо в складі є пластифікатор - то через 6 годин.
Для більшої зручності їх можна скласти один на одного.
До процесу будівництва вони будуть готові через 1? 2 місяці.

Часто Перестенко викладаються з блоків, які менше за розміром. Для їх виготовлення необхідно буде зробити форму за схожим принципом, як описано вище, але її розміри будуть 120? 400? 200 мм. Як просвітників пустот тут краще застосовувати прямокутні вставки. Вони повинні бути таких розмірів, щоб стінки виходили не менше 3 см.

Розрахунок кількості блоків

До проектів необхідно підходити раціонально. Немає сенсу бути надмірно економним, т. К. Це позначиться на якості майбутньої будови. Також немає резону для зайвого марнотратства. Особливо це стосується кількості блоків. Почати підрахунки слід з того, що визначитися з товщиною стіни. Цей розмір обумовлений декількома факторами, наприклад, кліматичними умовами і станом грунту. Якщо в зимовий період часу температура падає дуже низько, тоді, можливо, буде потрібно зробити стіну в 40? 60 см. В інших зонах досить буде 20 см, які також будуть утеплені за допомогою пінопласту або пеноплекса. Кладка може здійснюватися кількома способами:

У пів каменя. Це не означає, що блок необхідно буде розрізати на дві частини. Це означає, що він лягає уздовж. Тобто в описуваному випадку, це товщина в 20 см.
У цілий камінь. Цей той, який лягає поперек, при цьому стіна виходить в 40 см.
У півтора каменю. Простим додаванням дізнаємося, що це - 60 см.
У два камені - 80 см.

Припустимо, що був обраний проект майбутнього будинку з розмірами 10? 12 м, одноповерховий з висотою стін в 3 м. Насамперед необхідно порахувати загальну площу стін. Для цього довжину множимо на ширину. 3 × 10 = 30 м², 12?3=36 м², Тепер ці результати подвоюємо і складаємо, т. К. По дві однакових площині. 30? 2 + 36? 2 = 132 м². Отже кінцевий результат - 132 м^2.Визначаємо площу одного блоку - 0,2? 0,4 = 0,08 м². Розділимо загальну площу стін на площу блоку - 132: 0,08 = 1650. Але ця цифра справедлива, якщо стіна планується в один камінь. Якщо в два, тоді кінцевий результат буде 3300 блоків.

У цих підрахунках навмисно не враховані отвори, які будуть виготовлені під вікна і двері. Це зроблено для того, щоб був невеликий запас. Під час роботи з матеріалом може бути відбраковування, її і компенсує наш надлишок.

Розрахунок кількості каменю для Перестенко проводиться таким же чином. Насправді кінцева цифра становитиме суму блоків для основних стін і внутрішніх.

Закладка фундамента

Як вже говорилося вище, конструкція такого типу вимагає високого фундаменту. Крім того, він повинен бути дуже міцним, щоб ні в якому разі не почали утворюватися тріщини, які обов'язково пройдуть через всю стіну. Проведення робіт буде мати наступний порядок:

Уважно оглядається територія, обрана для будівництва. Краще заздалегідь дізнатися в якій з частин ділянки грунтові води знаходяться на більш низькому рівні. Саме вона і підійде.
Прибирається все, що захаращує її, викошувати трава до мінімально можливого рівня. Це необхідно, щоб оцінити загальний ухил і зробити розмітку.
Згідно з кресленням, на місцевість переносяться орієнтири за розмірами майбутньої будівлі.

По кожному розі вбивається по одному кілочку.
Перевіряється правильність розмірів. Крім довжини і ширини, міряються також діагоналі - вони повинні збігатися, щоб форма була правильною, а не трапецієподібної (якщо така не передбачена проектом).
Виготовляються тримачі для волосіні-орієнтира. Для цього буде потрібно 16 дерев'яних брусків довільного розміру, але довжиною не менше 90? 100 см. Знадобиться ще 8 невеликих дощок. Їх довжина повинна бути на 10? 15 см більше ширини фундаменту. З дощок виготовляється перекладина для двох брусків. Повинна вийти конструкція у формі літери П.
На кожній перекладині закручуються два самореза. Відстань між ними має бути рівним ширині фундаменту.
Всі елементи необхідно забити в землю. Це важливо зробити на такий рівень, щоб саморізи знаходилися на висоті 70 см над поверхнею. Порядок розташування підставок - по дві на кожен кут так, щоб вони попарно знаходилися один навпроти одного.
Між елементами натягується волосінь або мотузка. Зручніше застосовувати саме волосінь, яка має яскравий колір. Вона не втрачається на тлі навколишніх предметів.
На цьому етапі ще раз необхідно перевірити діагоналі між кутами, які утворила натягнута нитка.
Викопується траншея. Її глибина повинна бути на 50 см нижче промерзання грунту.
На висоту в 25 см засипається пісок. Він вирівнюється і добре трамбується. Після цього необхідно намочити його водою і дати висохнути. При необхідності потрібно доповнити рівень.
Ще на 25 см робиться підсипка з щебеню. Цей шар також добре трамбується. Трамбування краще виконувати за допомогою спеціального електричного або бензинового інструменту.

Далі виготовляється металева решітка. Для фундаменту планованої висоти буде потрібно укладання двох або трьох елементів. Для роботи знадобиться ребриста арматура діаметром 10? 12 мм. Збирати конструкцію краще на поверхні. Її розміри повинні бути такими, щоб на 5 см з кожного боку бути зануреними в бетон. Тобто загальна довжина і висота повинні бути мінімум на 10 см менше довжини і висоти фундаменту. На загальну довжину викладається кілька прутів. Відстань між горизонтальними складовими не повинно перевищувати 30 см. Якщо не буде смужок необхідної довжини, тоді можна добрати з декількох. При цьому плетіння між ними повинен становити не менше 1 м. З прутів меншого розміру виготовляються скоби. Їх висота повинна дорівнювати розміру запланованої обрешітки, а загнуті елементи повинні бути на ширину конструкції. Вони кріпляться до викладеним елементів через кожні 30? 40 см. Замість скоб можна зробити звичайні вертикальні перемички. Фіксуються вони між собою в'язальним дротом. Зверху до внутрішньої сторони кріпиться така ж кількість поздовжніх прутів, як і знизу.
Зазвичай висота однієї такої конструкції становить 40? 50 см.
На дно ями викладаються підставки, які дозволять бетону закрити армовану основу знизу. Для цих цілей можна застосувати цеглу або інші однорідні елементи. Мінімальна висота - 5 см.
З обрізної дошки, збитої в щити, фанери або іншого міцного матеріалу виготовляється опалубка. Вона повинна бути досить міцною, щоб витримати тиск, який буде надавати бетон. Обов'язково потрібно встановити укосіни, які будуть упорами з зовнішнього боку. Відстань між щитами повинно бути однаковим, щоб фундамент вийшов без напливів.
Після підготовчих робіт потрібно приготувати розчин для заливки. Заздалегідь необхідно подбати про те, щоб був помічник і продуктивна бетономішалка, можна використовувати кілька. Це дуже важливо, т. К. Необхідно забезпечити хороший обсяг. Завдяки цьому конструкція вийде монолітною, а не листкової, що знизить міцність. Склад суміші буде 3: 1: 3 - щебінь, портландцемент, пісок. Для таких цілей відмінно підійде саме портландцемент. Справа в тому, що в його склад входять добавки силікату кальцію і гіпсу. Завдяки цьому відбувається швидке схоплювання і забезпечується міцність. Обов'язково додавайте пластифікатор, таким чином буде поліпшено плинність і заповнення пустот, підвищиться морозостійкість, а також влагонепроницаемость.

Періодично під час заливки необхідно проводити обробку вібратором. Так бетон краще ущільнюється і конструкція згодом набере максимальну міцність.
Під час заливки також необхідно постаратися розподілити весь бетон по рівню. Згодом це допоможе швидше справлятися з вигоном стін.
Якщо погода досить спекотна, тоді необхідно рясно змочувати поверхню водою, також добре було б прикрити фундамент будівельної плівкою або шматками руберойду.
При великій швидкості застигання опалубку можна зняти вже через тиждень.
Подальші роботи краще продовжити через місяць. Саме такий термін необхідний, щоб цементно-піщана суміш набрала всю свою силу.

Якщо ви вирішили не заливати настільки високий фундамент, як було описано раніше, тоді потрібно подбати про зведення цоколя. Це продовження фундаменту, яке виступає над поверхнею землі. При цьому важливо пам'ятати, що перед тим, як почати його укладати, необхідно передбачити гідроізоляцію. Для цього на фундамент укладається руберойд або бікрост. Висота такої конструкції повинна досягати 70 см або більше. Далі на нього знову укладається шар гідроізоляції і тільки після цього починається зведення стін.

зведення стін

При зведенні стін основним завданням є те, щоб вони вийшли рівними, без виступів. Першим кроком на шляху до такого результату буде визначення найвищого кута фундаменту. Справа в тому, що під час заливки складно вивести ідеальне значення. Робиться цей завмер за допомогою водяного рівня. Заздалегідь потрібно подбати про те, щоб його довжини вистачило на довжину фундаменту.

Вибирається довільний кут. На ньому встановлюється одна колба пристосування. Інша частина переміщається по різних кінцях. Завдяки різниці в положенні води можна визначити, де найвища точка. Кладку і вирівнювання потрібно починати саме звідси. Зробити це дуже важливо, т. К. Якщо почати зведення з найнижчої точки, то доведеться згодом підрізати камені. Якщо це зробити з найвищою, досить просто буде зробити шов трохи більшого розміру.
Виставивши відправну точку, можна зробити це ж для інших кутів. Для цього знадобиться той же гідроуровень. Завданням буде поставити ще 4 каменю так, щоб по всіх площинах вони збігалися з еталонним. Додатково можна перевірити діагоналі.

По зовнішньому краю стіни натягується волосінь або мотузка. Вона допоможе зробити стіну рівною в горизонтальній площині. Підняти її необхідно на висоту одного ряду і після кожного нового переставляти на такий же рівень. Під час роботи необхідно стежити за тим, щоб орієнтир нічим не притискався і не подівся, інакше від нього не буде ніякого толку.
Для дотримання вертикальності стіни можна користуватися декількома інструментами. Наприклад, після укладання кожного ряду перевіряти площину за допомогою будівельного рівня. Як орієнтир також послужить звичайний схил. Якщо немає бажання возитися з такими пристроями, тоді можна спорудити стаціонарні опорні точки. Для цього в землю закопуються металеві труби, які підходять впритул до стіни. Вони виставляються в площинах і фіксуються. Завдяки їм можна буде контролювати процес.
Розчин має гарну теплопровідність, тому через нього можуть бути значні втрати тепла. Щоб знизити це значення, досить буде контролювати його шар. Краще, якщо він не буде перевищувати 1,5 см.

Якщо ви не маєте великого досвіду в кладці, тоді додайте в цементно-піщану суміш спеціальний пластифікатор, який буде сповільнювати його схоплювання. Це допоможе спокійно виставляти кожен елемент без того, щоб потім переробляти.
Чи не намагайтеся закрити порожнини в камені за допомогою розчину, це тільки погіршить його властивості. При бажанні їх можна заповнювати за допомогою сипучого утеплювача.
Через кожні 3? 5 рядів необхідно вкладати металеву сітку. Вона дозволить збільшити жорсткість всієї конструкції.

Під час кладки кількох останніх рядів, потрібно не забути замурувати шпильки. Буде добре, якщо вийде їх загнути і перев'язати зі швом одного з рядів. Вони повинні виступати над поверхнею на відстань, що перевищує на 4 см висоту бруса мауерлата. Крок можна дотримуватися в 1 м або менше. Замість шпильок можна використовувати катану дріт. Іншим варіантом буде заливка армопояса з установкою в нього шпильок.

покрівля

До установці кроквяної системи та укладанні настилу потрібно приступати якомога швидше після закінчення вигону стін. Перед тим як вибрати бажану форму майбутньої даху, необхідно проаналізувати яку максимальну кількість опадів може випадати, які пориви вітру бувають. Також потрібно врахувати те, які споруди або дерева знаходяться поруч. Зазвичай всі дані можна отримати у відповідних служб. Ці відомості вплинуть на те, який кут потрібно буде дотримати.

Якщо місцевість славиться наявністю сильних поривів вітру, тоді нахил покрівлі необхідно витримати в районі 15? 20 °. Навіть при досить сильних снігових заметах шар не буде залишатися, його просто буде роздмухувати. У разі коли територія тиха, але опадів багато, тоді оптимальним рішенням буде розкид в 35? 40 °. При такому ухилі сніг не зможе затримуватися великими пластами.

На приватних будинках відмінно виглядає двосхилий дах або всілякі варіації багатоскатних. Ми розглянемо приклад зведення першого варіанту. Якщо принцип буде добре засвоєний, тоді ви зможете перейти до більш складних конструкцій.

Починається монтаж з установки підстави - мауерлата. Їм можна обв'язати поздовжні стіни, на які спиратимуться крокви. Або встановити його по всьому периметру, що полегшить будівництво фронтону, якщо він буде дерев'яним, а не цегляним. Для цього знадобиться брус перерізом від 50? 150 мм до 200? 200 мм. Розташовувати його потрібно посередині або не ближче 5 см до краю. Під нього обов'язково укладається шар гідроізоляції, яка буде перешкоджати скупченню вологи і загнивання деревини. У місцях розташування шпильок свердлити отвори. Дошки закріплюються за допомогою гайок з шайбами або вузлами при використанні дроту.
За своєю суттю кроквяна система - це конструктор, який включає в себе велику кількість деталей. За формою вона нагадує букву А. В такому випадку балки діють на розрив, т. Е. Зусилля прикладається таким чином, що стіни знаходяться під постійною напругою. Такий варіант не дуже хороший для будинку з шлакоблоку, тому бажано застосовувати додаткові зв'язують елементи. Ними є стійки і лежня.
Насамперед монтуються балки стельового перекриття. Після цього всю площу можна закрити плівкою, щоб дощова вода не потрапляла всередину будівлі.
Далі укладаються лежня, на які спиратимуться стійки. Вони повинні йти паралельно мауерлату. Відстань між ними буде залежати від того, яким чином буде використано горищне простір. Зробити їх можна з такого ж бруса, як і підстава.

Кроквяні ноги з'єднуються між собою за допомогою цвяхів або цвяхових пластин. У деяких випадках додатково використовують металеві скоби. Якщо їх необхідно подовжити, то робити це краще внахлест, він повинен становити близько 1 м.
Ригелів може бути два і більше. Важливо пам'ятати, що відстань між ними має бути не більше 50 см.
Ферми повинні бути однакового розміру, щоб витримати площину даху. Збирати їх можна як на будівлі, так і внизу. У більшості випадків другий варіант виявляється більш безпечним і надійним.
Наверх піднімаються два готових елемента. Вони встановлюються по торцях покрівлі і фіксуються тимчасовими розпірками.
Між ними натягуються три волосіні. Одна йде по верхньому кутку, дві інші - від середин кожної зі сторін. Вони будуть служити орієнтирами для того, як будуть монтуватися наступні ферми. Замість волосіні можна використовувати подконькового дошку. Важливо виставити її на тимчасові опори і перевірити, щоб в площині вона була за рівнем.
Встановлюються всі інші ферми. Для того щоб вони не зміщувалися, монтуються перемички, які потім будуть прибрані. Крок між кроквяними ногами потрібно дотримуватися такої, який буде сприяти простому монтажу утеплювача.
Вся площа зверху затягується за допомогою мембрани-гідробар'єру.
Який матеріал необхідно застосовувати для обрешітки, зазвичай зазначено в рекомендаціях до того настилу, який планується використовувати.
Останнім кроком буде утеплення покрівлі. Зазвичай це робиться за допомогою мінеральної вати. Це дуже важливий етап, т. К. Він дозволить скоротити тепловтрати і знизити витрати на різні види палива.

Краще якомога швидше закрити фронтони. Це необхідно зробити, щоб вітром не задував опади всередину. Так волога не буде накопичуватися і руйнувати будівельний матеріал.

Внутрішня і зовнішня обробка

Бажано на довгий період не залишати стіни голими. Їх обробку можна проводити паралельно з покрівельними роботами. Для зовнішнього боку ідеальним рішенням буде утеплення за допомогою пінопласту. Кріпиться він за допомогою спеціальних дюбелів-парасольок. Починати краще знизу. Насамперед монтується металева стартова планка. В її ролі може виступати профіль для гіпсокартону. Її потрібно виставити за рівнем, що спростить завдання в подальшому. Через лист утеплювача за допомогою перфоратора в стіні свердлити отвір. На зворотну сторону утеплювача наноситься клей, в його ролі може виступати звичайна поліуретанова піна з малим розширенням. Кожен елемент повинен щільно прилягати до попереднього. Під час монтажу бажано перевіряти рівність поверхні за допомогою рівня. Після цього вся поверхня покривається призначеним для цих цілей клеєм. Разом з його нанесенням укладається армована сітка, яка буде перешкоджати появі вм'ятин від ударів. Останнім шаром буде декоративне оздоблення. Це може бути короїд або рельєфна штукатурка.

Будинок можна обшити сайдингом. В цьому випадку для утеплення також можна використовувати мінеральну вату. Підійде виріб з великою щільністю, наприклад, пінопласт. Спочатку монтується решетування під облицювання. Після цього в простір між балками вкладається утеплювач. Закріпити його до стіни можна таким же чином, як і пінопласт.

Як зазначалося вище, для внутрішньої обробки буде практично неможливо використовувати штукатурку. Але це не є проблемою, тому що обшити кімнати можна за допомогою гіпсокартону. Це дозволить компенсувати будь-які нерівності, а також на нього нанести бажану фінішну обробку. Важливо подбати про пароізоляції, щоб волога не просочувалася до шлакоблоку.

Для виконання всіх цих робіт буде потрібно достатня кількість часу. Але при хорошій організованості і плануванні можна вкластися в прийнятні терміни. Завжди цікаво дивитися на готові проекти. Діліться своїми спостереженнями та пропозиціями в коментарях до цієї статті.

Відео

У цьому ролику ви побачите, як можна зробити шлакоблок в домашніх умовах:

Поспостерігайте за процесом кладки шлакоблоку: