Дерев'яний басейн своїми руками

25-08-2018

Корисне

Якщо зробити дерев'яний басейн своїми руками на дачі або біля будинку, тоді можна в спекотний літній день приймати водні процедури, лише вийшовши за поріг.

Переваги такого рішення

Можливо, думаючи про басейн, відразу представляється котлован, який потім заллється бетоном і викластися плиткою. І правда, так роблять у багатьох випадках. Для цього потрібні великі витрати часу, сил і засобів. Але якщо замінити бетонний басейн дерев'яною конструкцією, земляні роботи можуть бути зайвими і зовсім. Самостійно можна розробити унікальний проект, який буде відрізнятися хитромудрої формою. Крім того, в будь-який час конструкцію можна буде перенести в інше місце. При правильному підборі комплектуючих немає необхідності демонтувати його на зиму. Вода всередині може просто замерзнути і розширитися, але це не принесе ніякої шкоди покриттю. Заміна рідини також не займає багато часу. У деяких випадках не потрібно навіть насос, досить буде підключити шлаг до крана в нижній частині і, займаючись своїми справами, чекати, поки ємність спустошиться. Мало того, що зливається воду можна використовувати для поливу садових рослин. Ви будете здивовані як швидко і просто можна реалізувати подібний проект.

Деревина - екологічно чистий матеріал, який можна вписати в будь-яку ділянку.

Що необхідно проаналізувати

Нормальне бажання для людини - користуватися своїми виробами якомога довше. Зазвичай це стає можливим при хорошій підготовці і уважному плануванні. Такий підхід справедливий і щодо будівництва басейну. Зверніть увагу на деякі моменти.

Сусідство з будівлями і рослинністю. Цілком можна розташувати ємність поруч з будинком, але якщо це зробити поряд з коморою, де зберігаються продукти харчування, тоді гризуни, які туди, можливо, навідуються, можуть зіпсувати конструкцію, що призведе до часткового або повного її руйнування. У спекотні дні тінь від дерев є порятунком від палючого сонця. Але для басейну такі «напарники» можуть стати згубними. Наприклад, коренева система дерев, розростаючись, може пошкодити днище. При сильному вітрі зірвалася гілка при падінні зруйнує каркас. Крім того, опадає листя при попаданні в воду сприяє розвитку бактерій і водоростей, через які доведеться виробляти часту зміну води та очищення басейну. Краще уникати ділянок, які знаходяться під високовольтними лініями передач. Це, крім електромагнітного випромінювання, загрожує ураженням електричним струмом.
Краще запланувати під будівництво басейну ділянку, який має невеликий ухил. Це дасть можливість спростити собі задачу зі зливом використаної води, так як вона зможе йти самопливом. Чудово, якщо грунт буде глинистої, адже вона має гарну щільністю, а також не пропускає воду. Крім того, таке покриття витримає достатню вагу без деформацій, що могло б призвести до зміни конфігурації конструкції.
вітер. Питання визначення переважного напрямку і сили вітру дуже важливий. Повітряний потік може піднімати хмари пилу і бруду, які будуть осідати в воду. Найкраще розташувати басейн з певного боку будівлі, щоб воно закривало басейн від поривів вітру. Корисно враховувати цей параметр і при виборі форми басейну. Якщо це буде прямокутна ємність, тоді її потрібно розмістити довгою стороною по вітрі. Крім того, отвори для переливів необхідно виготовити в дальній частині, куди переважно дме вітер, тоді сміття буде самостійно стікати в дренаж.
глибина. Чим глибше, тим краще. Таке правило не підходить для домашнього басейну. Звичайно, хотілося б здійснювати запаморочливі ефектні стрибки з трампліну, але це може бути небезпечно. Якщо таке бажання все одно є, тоді в місці, призначеному для пірнання, можна зробити поглиблення до 2,5 або більше метрів. Але оптимальним вважається відстань від поверхні води до дна в 1,5 м. Саме в таких умовах можна буде відчувати себе безпечно, спокійно плавати, а при необхідності просто встати на ноги. Коли в родині є діти, тоді глибину потрібно зробити ще менше. Для чад молодшого віку вона може і не перевищувати 50 см. Ніщо не заважає сформувати дно в кілька рівнів. Це зажадає значних зусиль, згодом потрібно буде уважно стежити за тим, щоб діти перебували на безпечній ділянці. Додатково можна звести перегородку з сітки або іншого матеріалу, який буде перешкоджати вільному пересуванню дітей за межі відведеної їм території.
підведення комунікацій. Заздалегідь необхідно подумати, яким чином буде здійснюватися наповнення басейну. Чи буде для цього застосовуватися довгий шланг або реалізується стаціонарна система шляхом підведення трубопроводу безпосередньо до місця розташування. Крім того, при тривалому функціонуванні басейну потрібно його чистка, яка може проводитися в автоматичному режимі за допомогою спеціальних насосів. Для їх роботи буде потрібно наявність електричної енергії. Це означає, що потрібно буде зробити підводку кабелів. При цьому варто враховувати важливість забезпечення гарної ізоляції та заземлення, щоб ніхто з пасажирів воді не постраждав.
освітлення. Чи буде купання відбуватися тільки вдень або є бажання проводити час в басейні і ввечері. У такому випадку варто подумати про гарну підсвічуванні. Її можна розмістити як зверху басейну, так і безпосередньо в самому басейні. Для цього існує безліч рішень, про які буде розказано нижче.

вибір конструкції

Всі басейни можна умовно розділити на кілька основних груп.

поверхневі. У цьому варіанті вся конструкція встановлюється без виїмки грунту. Коли роботи потрібно провести швидко або ви збираєтеся зробити розбірний каркас, який буде забиратися на час, коли басейн не буде використовуватися. Зазвичай такі рішення передбачають невелику глибину, наприклад, до 1,5 м. В іншому випадку навантаження, яка буде надаватися на стінки посудини, може їх зруйнувати. Також буде утруднений вхід у воду, потрібно зробити досить високі сходи.

частково заглиблення. Щось середнє між попереднім і наступним варіантом. В цьому випадку можна збільшити глибину басейну до необхідної.

заглиблення. Залежно від обраної конфігурації можуть знадобитися масштабні роботи з залученням важкої техніки. В такому випадку буде значно ускладнена заміна рідини, без насоса обійтися буде неможливо. Але основним плюсом є те, що територія залишається незахаращених. У таку ємність набагато легше пірнати.

Форма реалізації - бажання і потреби господаря. Це може бути трикутник, квадрат, прямокутник, коло або щось інше. У деяких випадках, наприклад, при будівництві круглого басейну не обійтися без допомоги досвідченого столяра, який добре знає свою справу, адже верхній обід повинен мати правильну форму, що забезпечить високу стійкість.

Каркас може бути щитовим або збитим з окремих дощок. І той і інший варіант може бути досить міцним при правильному підході. Вибір буде залежати від того, який бюджет буде вкладено в будівництво, а також від доступності деяких видів будівельних матеріалів.

Підготовчі роботи

Обраний ділянку землі ретельно очищається від сміття. Скошується трава, яка буде тільки заважати всьому будівництву.
Виробляється розмітка території згідно з обраним проектом. Якщо обрана прямокутна і квадратна форма, навряд чи виникнуть які-небудь складності, але якщо задуманий багатокутний басейн, необхідно прислухатися до деяких порад. Отже, якщо конструкція восьмикутна, тоді поступити можна в такий спосіб. Визначається центральна точка обраної території. У неї вбивається дерев'яний кілок або шматок металевої арматури. Береться мотузка, яка не розтягується. На одному кінці робиться петля, яка буде вільно пересуватися по орієнтиру. Її довжина повинна відповідати половині ширини майбутньої конструкції. До другого кінця прив'язується ще один елемент із загостреним кінцем, яким можна буде виконати креслення. Вимальовується окружність. Через коло проводяться дві перпендикулярні лінії, щоб розділити її на 4 частини. У точках примикання до кола забиваються кілочки. Між ними робиться завмер відстані, воно повинно бути однаковим. Потім до кожної з проведених ліній опускаються ще 2 перпендикуляра. Точки також відзначаються кілочками. Знову проводиться вимір відстані між кілочками. Далі все кілочки з'єднуються між собою за допомогою мотузки або волосіні. Інший спосіб полягає в тому, щоб спочатку відзначити квадрат на ділянці. Його сторона повинна дорівнювати ширині всієї конструкції. Щоб він вийшов рівним, необхідно чітко проконтролювати рівнозначність діагоналей. Між чотирма кілочками натягується мотузка. За допомогою рулетки кожна сторона ділиться на 3 рівні частини. Забиваються ще по два кілочка. На одній стороні виходить 4 зазначених точки. Далі між собою з'єднуються позначки так, щоб вийшов квадрат зі скошеними кутами. В результаті виходить восьмигранник з рівними сторонами. Шести- і інші багатокутники можна розкреслити подібним чином.
Усередині розміченій фігури необхідно викопати невеликий котлован. Якщо конструкція планується без заглиблення, тоді виїмку потрібно робити на 40 см. Дно ями необхідно сформувати таким чином, щоб був ухил до середини. Там же викопується яма на глибину в 20? 30 см з розмірами 50? 50 см або більше. Вона засипається гравієм і буде служити дренажем (для того щоб прискорити відведення рідини, яка може переливатися, можна всередину дренажної ями укласти каналізаційну трубу і вивести її в зливний приймач). Вся площина шаром на 20 см також засипається гравієм і добре трамбується. Простір, що залишився засипається піском і ущільнюється за допомогою ручної або механічної трамбування.
Якщо конструкція планується з великим заглибленням, тоді все робиться з поступовим зниженням інструкції, але глибина котловану буде такою, як розраховано проектним рішенням.
На цьому етапі також необхідно підвести плановані комунікації. Якщо водопровід буде підходити впритул до конструкції, тоді потрібно укласти його в траншею. Глибина траншеї повинна бути нижче промерзання рівня грунту, щоб в зимовий період часу замерзлі залишки води не розірвали труби. Використовувати можна металеві, поліпропіленові або поліетиленові матеріали. В останньому випадку монтаж буде здійснюватися швидко і без необхідності пайки або зварювання. У разі коли вся конструкція буде розбірний, тоді підводку можна зробити поверху, а на холодні періоди просто зливати всю рідину з труб.

В інших варіантах басейн можна розташувати не на сам грунт, а на дерев'яні щити. Для цього необхідно збити їх з обрізної дошки за формою майбутньої конструкції. Таке рішення дозволить зробити вентильований дно. Це буде запобігати розвитку різних грибків внаслідок впливу вологи.

простий варіант

Втілення в життя такого рішення займе приблизно один день і не вдарить по сімейному бюджету. Для реалізації знадобляться наступні інструменти і матеріали:

молоток;
ножівка або ручна циркулярна пила;
штикова лопата;
шуруповерт;
саморізи по дереву;
рулетка;
водяний рівень;
розмічальний інструмент;
брус 10?10 см;
обрізна дошка 10? 5 см;
щільна поліетиленова плівка або ПВХ настил.

Форма басейну буде прямокутної, тому що її найлегше реалізувати. Послідовність робіт буде такою:

За розмірами майбутньої конструкції в чотирьох кутах забиваються кілочки. Дуже важливо дотримати правильну геометрію. Для цього необхідно перевіряти діагоналі і вірність розмірів всіх сторін.
З бруса робляться стійки. Їх довжина повинна бути дорівнює висоті всього басейну плюс глибина, на яку їх потрібно вкопати - мінімум 50 см.
Стовпчики зачищаються і обробляються антисептичним складом, щоб виключити їх гниття від постійного впливу вологи.
За допомогою садового бура робляться отвори на необхідну глибину. Частина бруса, яка буде знаходитися в землі, обмазується бітумною мастикою і загортається в руберойд.
Стійки опускаються в підготовлені гнізда. Їх необхідно вивірити за будівельним рівнем.
Щоб вони були добре зафіксовані, важливо утрамбувати простір навколо них в ямі піском або щебенем.
Після їх монтажу знову перевіряються діагоналі на відповідність.
Якщо все в порядку, тоді між встановленими елементами натягуються по дві волосіні. Одна розташовується в нижній частині, друга - у верхній. Вони будуть служити орієнтиром для інших ніг.
З кроком в 1 м таким же способом, як описано вище, монтуються інші стійки.
Тиск води буде достатньо великим, тому необхідно зміцнити їх косими розпірками. На відстані 50? 60 см від стійки забивається кілочок. У нього впирається відрізок дошки 10? 5 см, він прибивається до стійки зверху, а знизу робиться ще одна перемичка, щоб утворився трикутник.
Між усіма стовпчиками формується каркас. Для цього обрізна дошка розрізається на необхідні шматки і прикручується саморізами. Стикування можна здійснювати впритул або з зазором в 1? 2 см.
Всередину укладається поліетиленова плівка з напуском на краю, щоб її не завернуло всередину.

У разі коли було вирішено виготовити повноцінний тент, тоді знадобиться ПВХ основа. Її легко купити. Підійде та, з якої шиють тенти на причепи для вантажних автомобілів. Щільність краще брати 650 і більше г / м².

Розмір підбирається так, щоб з кожного боку був запас в 15? 20 см. Це необхідно, щоб можна було зробити згодом заворот.
Матеріал укладається в середину каркаса і робляться відмітки в тих місцях, де необхідно буде зробити відворот або забезпечити щільне прилягання до кутів.
Якщо необхідно з'єднати 2 і більше листа, щоб вийшла загальна конструкція, тоді для роботи знадобиться потужний будівельний фен і насадка з тонким соплом.
Окремі частини укладаються на рівну поверхню. Краї чітко вирівнюються і стикуються між собою.
По можливості необхідно попрактикуватися на залишках ПВХ тенту. Два окремих відрізка кладуться поруч з невеликим нахлестом. Після цього спрямованим потоком повітря розігрівається край. Після того як він досягає розплавленого стану, але ще не переходить в рідину, важливо зробити прокатку гумовим валиком. Тренуватися потрібно до тих пір, поки не вийде рівний якісний шов. Після цього можна переходити на основний виріб.
Робиться подворот краю на 5 см. Через кожні 10 см закріплюються люверси - це спеціальні металеві кільця, в які згодом можна буде протягнути мотузку для фіксації. Монтуються вони за допомогою спеціального заклепочника.
Підготовлений чохол вкладається в середину каркаса. Він розрівнюється по всій площі.
Краї загортаються наверх конструкції.
Через люверси простягається міцна мотузка і добре затягується, щоб запобігти зсуву тенту.
Останнім кроком буде виготовлення сходів для того, щоб було зручно заходити.
Необхідно взяти два відрізки дошки. Довжина повинна бути такою, щоб при вугіллі їх нахилу в 45 ° вони діставали від вершини до землі. Торці зрізаються під зазначеним кутом.
Планки прикручуються до каркаса. Між ними робляться поперечні поперечини, які будуть служити сходинками.
Для більшої безпеки додатково кріпляться перила.
Заповнювати готову ємність необхідно поступово. У перший день можна налити третю частину обсягу і залишити на ніч. Якщо рівень не падає, значить шви цілі, і можна проводити повне випробування.

Передбачте додатково матеріал, яким можна буде накривати заповнений басейн. Це необхідно, щоб в той час, коли він не використовується, рідина в ньому залишалася чистою.

Структура фотографії:

полузаглубленного

Такий варіант зажадає більш ретельного підходу, але легше здійснити підключення всіх необхідних систем.

Територія розмічається, як було описано вище. Але розмір стінок котловану повинен бути на 10 см більше, ніж стінки каркаса басейну. Цей зазор необхідно дотримати, щоб згодом не виникло проблем з установкою.
Яма виривається на глибину, яка покриє 2/3 висоти стінки ємності.
Дно обробляється таким же чином, як описувалося для попереднього варіанту. Всі стінки добре вирівнюються і трамбуються, щоб не обсипатися під час монтажу. Після завершення всіх робіт це вже не буде проблемою.
Для такого басейну можна зробити повноцінну систему зливу води. На цьому етапі необхідно провести підготовчі роботи. Викопується траншея, її рівень повинен починатися від утрамбованого дна. Для того щоб вода йшла самопливом, дотримується невеликий ухил. Він тут може бути довільним, адже важкі частинки, як у випадку з каналізацією, відводитися не будуть. Дно траншеї також засипається піском і трамбується. Укладається каналізаційна труба. Навколо неї робиться підсипка з піску і також трамбується. Після цього вона повністю покривається грунтом.
На невеликій відстані від басейну викопується яма, в яку потім можна буде помістити фільтр. Її необхідно з'єднати з котлованом під басейн двома отворами, через які пройдуть шланги. Виготовити їх можна за допомогою звичайного садового бура. Щоб вони не були засипані, в середину вставляються металеві гільзи.
Основний каркас легше зібрати на поверхні. Для стійок застосовується брус 10? 10 см. Робиться прямокутна або квадратна конструкція, як передбачено проектом. Перевіряється точність всіх розмірів, вимірюються діагоналі, щоб не було помилок. Стовпчики виставляються по рівню, розташовуються вони через кожен метр. Для їх перев'язки між собою використовується по 2 дошки 10? 5 см.
Основний каркас опускається в викопану яму. Його необхідно виставити за рівнем.
Уже на місці проводиться прикручування інших складових частин. Замість обрізної дошки можна використовувати вологостійкий ОСБ або фанеру.
Всю конструкцію обов'язково необхідно обробити антисептиком, щоб вона прослужила якомога довше.
У стінках готового каркаса в місцях, де проходить каналізаційна труба і труби для фільтра, вирізаються отвори.
Оголовок труби для зливу виводиться в середину, прокладаються шланги, які будуть вести до фільтру.
З дошки 10? 5 см виготовляються розпірні клини. По висоті вони повинні бути рівні глибині ями. Щоб вони виконували свою функцію, необхідно передбачити опорні елементи. Для них підійде листовий метал товщиною 3 мм і розміром 25? 25 см. Дві пластини один навпроти одного прикручуються в нижній частині стійки і дві у верхній.
Розпірки поміщаються між каркасом і стінками ями.
Інший простір засипається щебенем і добре трамбується. По вінця необхідно залишити 10 см. Це буде шар піску, який додасть більш приємний естетичний вигляд.
Наступним кроком буде укладання тенту. Він виготовляється самостійно, як описувалося раніше або на замовлення.
Одним з найскладніших моментів буде висновок труб через полотно тенту. Для цього до того як прорізати отвір, приклеюється латка за розміром більше планованої прорізи. Купуються спеціальні фітинги, які мають бортики. Отвір робиться чітко під різьбове з'єднання, а бортики утримують виріб на місці, яке посилено додаткової латкою.
Немає сенсу виводити каналізаційну трубу прямо в тент. Для цього на неї встановлюється спеціальний перехідник з гумовим ущільнювачем. Ближче до дна встановлюється фітінг, він закривається заглушкою, а з іншого боку гнучкий шланг опускається в каналізаційну трубу. Згодом для зливу достатньо буде відкрити заслінку.
Заливку басейну водою можна здійснювати через фільтр.

Виготовлення піщаного фільтра

Це дуже важливий елемент всієї системи, який дозволить видаляти з води органічні залишки і інше сміття. Якщо цього не робити, тоді доведеться дуже часто змінювати воду, що виллється в копієчку. Для виготовлення знадобиться:

пластикова бочка на 100 л;
фітинги для ПНД труби;
картридж від колби фільтра;
відцентровий малопотужний насос (добре, якщо він буде самовсмоктувальним);
чистий пісок.

Для того щоб все функціонувало, необхідно, щоб бочка була з кришкою, яка буде герметично закриватися. Відступивши 10 см від верху ємності, робиться отвір під різьбу фитинга. Надівається гумова прокладка, і різьблення вставляється в підготовлене місце. З іншого боку надівається ще одна гумова прокладка і закручується металева гайка. Точно таким же способом необхідно організувати вихід в нижній частині. З внутрішньої сторони до різьби нижнього фитинга приєднується картридж фільтра. Важливо другий його торець закрити підходящою по діаметру кришкою. Всередину засипається пісок, його потрібно трохи більше половини ємності. До перехідникам підключаються шланги, по яких буде здійснюватися циркуляція. На розрив в нижній шланг встановлюється насос.

Система функціонуватиме таким чином: через те, що ємність буде перебувати нижче рівня води в басейні, рідина буде потрапляти в бочку самопливом. Проходячи через шар піску, вона буде очищатися. Очищена вода через сітку картриджа фільтра буде потрапляти в шланг, який йде до насоса. Двигун, в свою чергу, буде виштовхувати її назад в басейн.

Можна зробити цікаве оформлення, у вигляді горочки. Для цього знадобиться натуральний камінь або голяки з річки. З них викладається піднесення. Всередину укладається шланг, через який вода подається від фільтра. Поступаючи до гірці, вона буде стікати в басейн у вигляді водоспаду.

Є інший варіант, який буде трохи складніше у виготовленні, але продуктивність буде на висоті. Крім того, можна буде реалізувати систему автоматичного очищення фільтра. З складових будуть необхідні:

бак від гідроакумулятора;
фітинги та труби з поліпропілену;
паяльник для труб;
ножницы для труб;
дриль і свердло по металу;
картридж від колби;
разводной ключ;
насос;
4 кульових крана.

Діяти треба так:

З металевого бака виймається гумова мембрана, яка є всередині. Для цього відкручуються всі болти, які утримують фланець.
Трохи вище цього отвору свердлиться інший отвір. Його діаметр потрібно зробити таким, щоб пролізла різьблення від МРН.
На МРН накручується одна латунна гайка до упору, надівається гумова прокладка і різьблення вставляється в підготовлений отвір. З іншого боку надівається ще одна прокладка і проводиться фіксація другий гайкою.
До фітинги з перехідником типу американка припаивается патрубок приблизно в 15 см.
На відрізок труби надівається картридж від фільтра.
Готова конструкція прикручується до загвинчування, яке було встановлено.
Гидроаккумулятор встановлюється вертикально і в середину засипається пісок. Робиться це трохи більше ніж наполовину.
Всередину укладається дрібна металева сітка, яка буде служити обмежувачем для природного фільтра.
Фланець встановлюється на місце.
До різьбі, яка виходить з фланця, прикручується трійник.
У трійник встановлюються два крана. Один з них буде для подачі, другий буде застосовуватися в разі необхідності автоматичного очищення фільтра.
У МРН упаюється трійник, до якого підключаються ще два крана.
Між вхідним і отвором для виходу необхідно зробити перемичку-байпас.
До металевого трійника, який знаходиться на різьбі фланця, підключається насос, який буде здійснювати подачу. До другого крану на металевому трійнику підключається шланг, по якому буде йти сміття при очищенні.
До одного з кранів на пластиковому трійнику підключається труба для відводу чистої води. До другого крану підключається байпас.

Суть функціонування системи така: вода всмоктується насосом з басейну і подається під тиском в бачок, проходячи через пісок і картридж фільтра, вона знову повертається в ємність для купання. Якщо необхідно здійснити автоматичне очищення, тоді потік необхідно перенаправити. Для цього відкривається кран, через який по шлангу йде сміття (він знаходиться на трійнику, який прикручений до фланця). Перекривається кран на відходить патрубок, також перекривається кран на подачу, але відкривається той, який стоїть на байпасе. Таким чином вода починає рухатися спочатку через картридж фільтра, потім через пісок. Металева сітка, яка служить огорожею, буде перешкоджати його вимивання. Але бруд, яка скупчилася над сіткою, буде вільно йти.

У наступному відеоматеріалі ви знайдете інструкцію по виготовленню саморобного фільтра для басейну:

Установка подсветки

Підсвічування можна реалізувати як зовнішню, так і підводний. У будь-якому з цих випадків знадобляться захищені світильники. Підведення електрики можна здійснити з дому. Для цього біля басейну необхідно буде встановити щоглу. Її можна зробити як з деревини, так і з металу. Її висота повинна бути 2,5 м. Це дозволить не чіпляти кабель, проходячи під ним. На одній зі стін основної будівлі сверлится отвір і в нього закріплюється анкер з металевим гаком. Або окремий гак, який вставляється в дюбель. Між ним і підготовленим стовпчиком натягується трос або сталевий дріт. Вона буде утримувати провідник, в якості якого краще застосовувати двожильний монолітний мідний кабель в подвійній оплетке, наприклад, ВВП. На весь окремий контур встановлюється автомат. Сила витримується їм струму повинна бути менше, ніж у центрального, який змонтований в основному щиті. Наприклад, якщо у основного - 25 А, тоді у цього буде 16 А. Тепер буде можливість спокійно живити насос фільтру, а також всі елементи освітлення.

Для економії електричної енергії найвигідніше застосовувати світлодіодні випромінювачі. Є спеціальні, які призначені для занурення. Зазвичай вони вбудовуються при заливці бетонної основи, але в цьому випадку, щоб не рвати тент, для них можна зробити власники з пластикових ємностей. Змонтувати їх можна по чотирьох кутах на дні. Щоб додати особливу атмосферу, можна взяти герметичну стрічку і прикріпити її по всьому периметру дна або верхньої частини басейну. Найголовнішим в цьому питанні буде делікатне підхід до забезпечення ізоляції з'єднань. Для цього необхідно буде застосувати спеціальні пластикові гільзи. Спочатку здійснюється підключення проводів за допомогою колодок. Після цього вийшла скручування поміщається в спеціальну капсулу. В середину заливається епоксидної смоли, яка йде в комплекті. Після заливки необхідно почекати деякий час до затвердіння. Після цього отриманий коннектор можна опускати на досить велику глибину без побоювання, що хтось зможе постраждати.

Якщо все ж залишаються побоювання за безпеку тих, хто буде перебувати у воді, тоді всі освітлювальні прилади можна розташувати на поверхні. Для цього можна буде спорудити підставки по чотирьох кутах. Управління всіма елементами можна винести в зручне місце. Найкраще буде використовувати герметичні вимикачі, які захищені від попадання як вологи, так і пилу.

Як ви змогли переконатися, зробити басейн з дерева не так складно. Більше часу доведеться витратити на облаштування, що зробить перебування в басейні максимально комфортним.

Відео

Покрокову інструкцію з будівництва каркасного дерев'яного басейну дивіться нижче: