Самановий будинок своїми руками

12-01-2018

Корисне

Багато людей хотіли б витратити мінімум коштів на хороший проект. Насправді це реальність, а не міф. Щоб перевірити це, необхідно дізнатися, як побудувати саманний будинок самостійно. Для реалізації такого проекту знадобиться сильне бажання. Будівельні матеріали вже, можна сказати, перебувають під ногами.

Так чи все райдужно

Перед тим як зробити перші кроки на шляху до реалізації проекту, необхідно проаналізувати, дізнавшись все про підводні камені, з якими можна зіткнутися на шляху до бажаної мети. На позитивну чашу терезів можна поставити такі аргументи:

безкоштовність складових будівельних блоків;
немає необхідності у використанні спецтехніки;
Відмінна теплоізоляція;
ідеальна паропроникність;
простота зведення;
хороша звукоізоляція;
термін служби може складати 100 років.

Інша чаша терезів:

погана стійкість до вологи;
в деяких випадках висока ймовірність займання;
високі трудовитрати при виготовленні блоків;
такі конструкції улюблені гризунами;

Будівництво такого будинку - це більше творчий процес. Є основні принципи, але немає ідеально точних вказівок, якими можна керуватися. Ви не прив'язані до якої-небудь конкретної формі. Є перевага повного самостійного проектування буквально всього.

Що таке саман

Технологія будівництва виникла кілька тисяч років тому, коли не було заводів по виготовленню бетонних перекриттів, цементу і т.д. Люди використовували те, що було доступно і широко поширене. Але не можна сказати, що будівництво з саману - це несучасний метод. Навпаки, є назви, якими користуються в повсякденному побуті: глинобетон, цегла-сирець і т.д.

Так що ж це таке? У класичному розумінні - це суміш з води, соломи і глини. В якості наповнювача можуть застосовуватися різні стебла рослин (зазвичай волокнистих). Можуть бути присутніми добавки з піску, гною тварин, вапна і звичайної землі. Сьогодні в суміш почали додавати цемент, пластифікатори, синтетичні волокна, антисептичні склади і багато іншого. Все це для того, щоб поліпшити певні якості і компенсувати недоліки.

аналіз складових

Як зазначалося вище, основним складовим є глина. Але не будь-яка підійде для якісного виконання робіт. Для того щоб згодом не утворилися тріщини, глина не повинна бути дуже жирною. Також вона не повинна бути і дуже сухе, інакше не буде хорошого схоплювання, і всі зусилля будуть марними. Її можна привезти під замовлення або добути самостійно. У другому випадку ви значно заощадите, але потрібно провести аналіз її якості. Щоб зробити це знадобиться:

Визначити, на якій глибині знаходиться глинистий шар. Зробити це можна дослідним шляхом, викопавши яму і подивившись на зріз. Або можна отримати дані у землевпорядників в вашому регіоні.
Для подальших дій потрібно буде взяти 3 або більше скляних бутлів, рідке мило або сіль і воду.
У кількох місцях планованого паркану за допомогою ручного бура робляться свердловини. Зазвичай необхідно заглибитися на 1? 1,5 м.
На кожну яму встановлюється табличка, щоб не переплутати місце, звідки був зроблений проба.
Глина подрібнюється і поміщається на дно банки. На кожній посудині також наноситься мітка, яка відповідає використаної свердловині.
Додається 40 г солі або 200 г рідкого мила, доверху банку заповнюється водою і закривається поліетиленовою кришкою.
З достатнім зусиллям необхідно струшувати її протягом 10 хвилин так, щоб глина добре розчинилася. Якщо всередині ще є шматки ґрунту, тоді потрібно залишити суспензію на деякий час, щоб вона добре розмокла.
Тепер треба підібрати максимально рівну поверхню і поставити на неї банки. Краще якщо це буде якесь піднесення, наприклад, стіл, тоді буде зручніше вести спостереження.
Почекавши хвилину, можна побачити перший випав осад - це крупний пісок або мул. Зараз необхідно зробити помітку за допомогою маркера, ізоляційної стрічки або іншого відповідного матеріалу.
Через 10 хвилин або трохи більше починає осідати наступний шар - це дрібний пісок, самої останньої опуститься на дно глина.
Коли вода вже стала максимально прозорою і в ній не залишилося плаваючих частинок, робиться ще одна мітка верхнього рівня осаду.
Здійснюється завмер від нижньої до верхньої позначки. Де значення найбільше, той матеріал і є найкращим. За номером можна визначити, з якої свердловини робився забір.

Такий спосіб не займає багато сил і часу, але дає можливість максимально точно оцінити склад будівельного матеріалу. Найвищим показником є такий склад, в якому є найменша кількість домішок дрібного піску. Ідеальним варіантом є місцевість, де є шари червоної глини, вона має прекрасну пластичність, що значно полегшує приготування розчину.

Існують деякі ознаки, за якими можна визначити місця, де точно залягає глина:

Поблизу річок і озер.
Болотиста місцевість, де є невеликий шар води. Рідина якраз утримується шаром глини, яка не дає їй повністю вбиратися.
Визначити можна за рівнем води в колодязі. Якщо вона знаходиться низько, тоді, швидше за все, ця місцевість також є підходящою.
Глинисті грунти - улюблене місце зростання осоки і м'яти. Тому при їх рясному наявності можна судити про можливу присутність якісного матеріалу.
Незайвим буде поцікавитися у тих, хто вже побудував собі будинок з саману або займається кладкою печей.

Глина - основний, але не єдиний компонент. Наповнювач грає не останню роль. До його вибору також необхідно поставитися з усією серйозністю. Найкращим варіантом будуть стебла від озимої пшениці. Пов'язано це з наявністю великої кількості воскового речовини. Воно відштовхує вологу і запобігає гниттю, що є обов'язковою вимогою. Відносно ярої такого сказати не можна. Стебла обов'язково повинні бути зі свіжого врожаю.

Якщо немає можливості заготовити стебла свіжого врожаю, то основною вимогою буде їх хороша просушування і відсутність грибка або гнилі. При відсутності соломи допускається застосування сіна, але обов'язково з трав, які мають твердий стебло. Можна використовувати льон, але бажано не використовувати синтетичні волокна.

Вибираючи пісок, не варто зупинятися на морському. Справа в тому, що він має округлі форми, що погано позначиться на в'язкості кінцевого продукту. Зазвичай вибирається кар'єрний крупнозернистий. Не біда, якщо у вашому випадку не виходить знайти такого варіанту. Небажано, але його можна замінити звичайним річковим.

виготовлення блоків

Сама по собі глина має високу в'язкість, тому трохи проблематично її викопати, а потім ще змішати з необхідними компонентами. Щоб полегшити собі завдання, необхідно заздалегідь подумати про заготівлю. Зазвичай це робиться з осені. Взимку під впливом морозу і вбраної вологи матеріал розпадається на менші частини, з якими легше працювати. Підготовчий етап проводиться наступним чином:

З обрізної дошки (можна використовувати і інший міцний матеріал, який буде стійкий до вологи) збивається ящик. Його розміри можуть бути, наприклад, 1 × 1,5 × 2 м (висота, ширина і довжина).
В середину поміщається глина. Для того щоб забезпечити необхідний ефект у майбутньому, розташовувати її потрібно шарами по 30 см. Після укладання кожного поверхню рясно змочується водою.
До верху необхідно залишити зазор в 20 см. Він закривається за допомогою соломи. Вона буде служити бар'єром випаровуванню рідини в теплу погоду.
Вся конструкція накривається руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою. В такому стані матеріал залишається на всю зиму для того, щоб відбулися необхідні природні процеси.
Навесні, коли температура починає підніматися і вдень не має мінусових значень, необхідно розкрити бурт і прибрати солому. Після цього знову потрібно натягнути плівку. В цьому випадку виникне якась подоба парникового ефекту, що буде сприяти швидкому розмерзання матеріалу, а також запобіжить його висихання, збережуться еластичність і клейкість.

Існує велика кількість таблиць, які показують яке співвідношення компонентів повинно бути. Але справа в тому, що в залежності від місцевості сама глина буде значно відрізнятися. Що для одного випадку буде ідеалом, для іншого може бути негативним рішенням. Це пояснюється тим, що часто складно передбачити параметри усадки.

Визначати якість приготовленої суміші краще досвідченим шляхом. Насамперед перемішується глина і пісок. Вода доливається порціями, щоб склад залишався достатньою густоти. Береться невелика частина і скочується в долонях в кульку. Якщо під час цієї процедури виріб прилипає і частина залишається на руках, тоді необхідно додати ще піску. У разі коли сформувати грудка не виходить, тоді потрібно ще додати глини. Друга частина перевірки здійснюється після того, як кулька застиг. Його необхідно підкинути вгору і дати йому вільно впасти на землю. Якщо його форма не змінилася і не з'явилися тріщини, тоді можна приступати до виготовлення основних блоків. У разі коли він розсипався на частини - потрібно додати глини, змінив форму, але залишився цілим - ще піску.

Завдяки цій операції вдалося визначити оптимальні пропорції для конкретного випадку. Далі можна переходити до підготовки основної маси для будівництва. Заміс можна виробляти в будівельному кориті, на щільному поліетиленовій плівці або брезенті. Зручніше за все буде зробити це в котловані. Необхідно вирити яму глибиною в 50 см. Довжина поглиблення - 1,5 м, ширина 2,5 м. Наповнювати її потрібно не до країв, а на висоту 30-35 см. Якщо зробити шар більше, тоді перемішати якісно буде складно, що призведе до низької якості кінцевого продукту. При дотриманні зазначених розмірів за один вихід вийти виготовити близько 60 блоків з розмірами 20 × 20 × 40 см.

Перед тим як укладати кожен компонент необхідно добре підготувати яму. Для цього її дно і стінки трамбуються за допомогою підручних засобів. Вся площа затьмарюється плівкою таким чином, щоб був нахлест на поверхню, який запобіжить її сповзання. Насамперед засипається глина, її шар повинен становити 20-25 см. Зверху простір покривається водою таким чином, щоб глина повністю занурилася. В такому стані все залишається на ніч. Це необхідно, щоб матеріал став максимально податливим і розм'якшилися все грудочки. На наступний день до початку приготувань, потрібно добре втоптані глину, щоб вода пройшла і до нижніх шарів. Далі додається пісок, добре перемішується, потім солома.

Для того щоб прискорити процес, котлован можна зробити великих розмірів, а перемішування складових проводити не силами людей, а тварин, наприклад, коней. Але потрібно пам'ятати, що її доведеться постійно спрямовувати, адже вона буде йти по своїх слідах, внаслідок чого не здійснюватиметься заміс. Можна застосовувати механічні засоби, наприклад, мотоблок, але варто враховувати, що на колеса налипатиме велика кількість глини, яку складно очистити. Якщо це буде проводитися в бетономішалці, тоді спочатку кладуться 2 або 3 каменю до 10 кг, вони забезпечать гарне змішування піску та глини. Солому треба буде додавати не в ємності, а при зовнішньому замісі.

Як було написано вище, оптимальний розмір для блоків - 20 × 20 × 40 см. Але перед тим як перейти до виготовлення фінішної форми, потрібно зробити пробну. Зазвичай вона виготовляється з обрізної дошки товщиною 3 см. Внутрішній простір має відповідати розміру майбутнього цегли. Поверхня повинна бути добре зашліфовані, щоб розчин легко відокремлювався. Робиться невеликий заміс і виготовляється кілька блоків. Вони залишаються на 7 днів, після цього заміряються боку, щоб обчислити наскільки відбулося всихання. Кінцеві форми можна виготовити з урахуванням цього зазору.

Перед тим як засипати суміш всередину форми, необхідно стінки змочити водою і посипати січкою або іншим відповідним речовиною. Усередині глина добре трамбується, щоб максимально видалити всі порожнечі. Після знімання формуючого зразка цеглини залишаються на 3 дні, краще їх накрити плівкою, руберойдом або шифером. Між ними обов'язково має бути простір, щоб вони не лежали впритул. Після цього періоду всі елементи переносяться під навіс і зберігаються ще протягом 10-15 днів до повної готовності.

Що в підставі

В кінцевому підсумку блоки з глини виходять за вагою менше, ніж аналогічні з цементу або силікату. Тому для них немає необхідності в спорудженні масивного фундаменту, але не можна забувати, що визначальним фактором також є стан грунтів в конкретній місцевості. Для того щоб виготовити підставу з невеликим заглибленням, потрібно буде провести такі роботи:

Ділянка розмічається згідно з кресленням плану. І проводиться його прибирання від сміття.
Натягується і закріплюється волосінь, яка буде служити орієнтиром при виїмці грунту. Найкраще натягувати по дві для кожної сторони на ширину майбутнього фундаменту. В такому випадку її складніше зрушити і легше дотримуватися необхідні розміри.
Обов'язково перевіряються діагоналі, тому що вони дозволяють дотримати правильну геометрію.
Викопується траншея на глибину в 70 см. Оскільки саман дуже пластичний матеріал, який можна формувати по ходу, тобто можливість зробити полуарки або закруглені кути.
Дно добре трамбується, засипається пісок на висоту в 20-25 см, трамбується, змочується водою, досипається відсутній рівень і знову трамбується.
Внутрішні стінки закриваються за допомогою руберойду. Він укладається таким чином, щоб його можна було загнути на поверхню з нахлестом мінімум в 10 см.
Виставляється опалубка, яку можна виготовити з обрізної дошки або ламінованої фанери. Вона добре кріпиться за допомогою розпірок і укосин.
На дно укладаються підставки під обрешітку. Їх висота повинна бути мінімум 5 см, щоб бетон закрив її знизу.
Металевий каркас виготовляється з арматури з ребрами, діаметр якої 12 мм. Її висота підбирається з урахуванням розміру фундаменту, а також щоб вона мінімум була втоплена в бетон на 5 см. Поперечні прути кріпляться через кожні 40 см. Швидше за все буде з'єднати всі складові за допомогою в'язального дроту.
Заливається бетонна суміш і добре трамбується за допомогою вібратора. Також її необхідно розрівняти кельмою або правилом, щоб вийшла приблизно однакова площину по всьому периметру.
Для того щоб споруда набрало свою повну силу буде потрібно близько місяця. Це час можна як раз витратити на виготовлення необхідної кількості блоків.
Наверх обов'язково укладається кілька шарів руберойду, які промазиваются бітумною мастикою. Це виключить намокання стін.

зводимо стіни

Будувати з такого матеріалу одне задоволення. Його легко обробити до необхідних розмірів за допомогою сокири. Щоб стіни вийшли рівними, необхідно дотримуватися таких вимог:

Кладка, як і будь-якого іншого блочного матеріалу, починається з кутів. Для цього потрібно спочатку визначити найвищий за рівнем. Робиться це за допомогою гідрорівня. Одна його частина встановлюється в один з кутів, а друга переміщається по іншим, де розбіжність вище, звідти і слід починати.
За допомогою бульбашкового рівня перший блок виставляється у всіх площинах. Він буде служити орієнтиром. Вже по ньому виставляються інші. Робиться це за допомогою все того ж водяного рівня.
В якості сполучного розчину використовується суміш з глини і піску. Їх співвідношення 1: 1.
Товщина шва не повинна перевищувати 1 см. У цьому випадку можна буде забезпечити ідеальні теплоізоляційні властивості.
По ходу просування необхідно забезпечувати палітурка швів, як це робиться при зазвичай кладці. Тоді стіна виходить монолітною.
У кожен п'ятий ряд можна укласти металеву сітку, яка додасть велику міцність.
Горизонтальна площина контролюється натягнутою мотузкою, а вертикальна за допомогою будівельного рівня.
На етапі кладки необхідно визначити розташування віконних і дверних прорізів і позначити їх. Перемички виготовляються з дошки товщиною 10 см і більше. Її довжина повинна бути такою, щоб з кожного боку заходити в кладку на 15 см. На перших порах вона підпирає брусами знизу, після висихання розчину їх можна прибрати.
Після повного вигону стін їх потрібно якомога швидше обштукатурити, щоб захистити від впливу несприятливих погодних умов.
Зовні стіни можна обшити будь-яким облицювальним матеріалом. Під нього бажано встановити паропроницаемий бар'єр, який запобіжить скупчення вологи і забезпечить необхідну просушку.
З внутрішньої сторони також вся площа зашивається паробарьером, його пропускна здатність повинна бути нижче, ніж у того, що знаходиться зовні.
Вікна та двері бажано не вставляти відразу. Необхідно, щоб вся конструкція зазнала всихання і усадку, тільки після цього вдасться підібрати необхідні параметри.

За один день краще не зводити більше двох рядів. Це пов'язано з тим, що кожен новий додає вагу, що може привести до руйнування нижніх блоків. Висоту стін треба робити з запасом, на який згодом відбудеться усадка. Орієнтовна цифра була отримана при виготовленні пробних блоків.

Легка конструкція

Крім способу, який був описаний вище, де потрібне виготовлення і укладання блоків, існує ще один варіант. Його зведення проводиться в рази швидше і витрати на організацію фундаменту під нього виявляться набагато нижче. Але в цьому випадку додатково необхідно буде запастися деревиною. Загальний принцип буде схожий на будівництво каркасного будинку.

Фундамент для легкої конструкції

У цьому випадку в якості основи можна використовувати стовпчастий або фундамент палі. Для другого варіанту можна придбати вже готові гвинтові елементи. Вони занурюються на глибину нижче промерзання грунту. Розташовувати їх слід на відстані одного метра один від одного. Під Перестенко також слід зробити окрему лінію. Верхня їх частина повинна перебувати над рівнем поверхні приблизно на 30 см. Торці вирівнюються і зверху наварюєш квадратний п'ятак розміром 25 × 25 см. Всі елементи з'єднуються між собою за допомогою дерев'яного ростверку. Для його виготовлення знадобиться брус розміром 15 × 15 см або 20 × 20 см.

Для стовпчастого фундаменту на відстані одного метра викопуються ями на рівень нижче промерзання грунту. Усередині встановлюється опалубка та укладається металева обрешетка. Заливається розчин і добре трамбується. Розмір одного елемента може бути 40 × 40 см або 50 × 50 см. Зверху робиться таке ж дерев'яну основу, як і в попередньому випадку.

легкі стіни

Для зведення стін знадобляться бруси розміром 5 × 7,5 см або 10 × 7,5 см, для кутових балок - 15 × 15 см або 20 × 20 см.

Спочатку встановлюються кутові опори. Вони фіксуються за допомогою шипів з'єднання та цвяхів або металевих куточків.
Монтуються додаткові вертикальні стійки. Два бруса необхідної висоти з'єднуються поперечиною, довжина якої дорівнює ширині ростверку. Такі поперечки монтуються через кожен метр. Простір між ними згодом буде заповнено саманом.
Виконується верхня обв'язка, яка об'єднає всі стійки між собою.
Монтується покрівельна система і настил.
Робиться рідкий розчин з глини і води.
Підготовлена солома вимочується в цьому складі і залишається на час, щоб трохи стекти.
На стіни встановлюється опалубка з обрізної дошки.
Всередину цієї опалубки укладається змочена солома і добре трамбується.
У міру висихання опалубка переставляється все вище. Таким чином здійснюється зведення.
Оздоблення виконується така ж, як і в попередньому випадку.

покрівля

Для таких конструкцій оптимальним рішенням буде пряма двосхилий дах з кутом, який перевищує 30 °, він може дорівнювати навіть 45 °. Завдяки цьому вдасться максимально знизити навантаження на стіни. Але важливо пам'ятати, що така конструкція схильна до поривів вітру, тому необхідно проаналізувати, як йде справа в конкретній місцевості. Виліт скатів повинен бути мінімум 70 см. Це дозволить захистити стіни від злітають бризок при випаданні опадів. Як настилу можна використовувати будь-який вподобаний матеріал.

Додатково обов'язково потрібно зробити вимощення і встановити систему стоку води, щоб запобігти намокання стін.

Використовуючи цей посібник, ви з легкістю впораєтеся з самостійним будівництвом майбутнього місця проживання.

Відео

У цьому відео молода сім'я ділиться досвідом будівництва класичного саманного будинку:

Це відео про те, як самостійно побудувати будинок із саману: