Укладання ламінату своїми руками: покрокова інструкція
На сьогоднішній день найбільш привабливий вид підлогового покриття є ламінат. І ціна у цього матеріалу доступна, і зовнішній вигляд привабливий, і укладати його можна самостійно. Та й експлуатаційні характеристики багато в чому не поступаються натуральним матеріалам.
Для того щоб монтаж не обернувся розчаруванням, слід уважно ознайомитися з особливостями технології. У даній статті ми дамо покрокову інструкцію з укладання ламінату.
підготовка поверхні
Перший крок в роботі з ламінатом - це перевірка поверхні на наявність перепадів. У разі перепадів статі більш, ніж 2 мм на м2, Поверхню потрібно додатково вирівняти. Це можна зробити за допомогою фінішних самовирівнюються сумішей. З ними легко працювати, вони висихають за добу, однак цей спосіб годиться лише при перепадах, трохи перевищують норму. Якщо ж мають місце великі ухили і перепади висот, то не обійтися без стяжки.
Ще одним варіантом основи під ламінат, може бути фанерний підлогу. Фанеру можна пустити як по стягуванню, так і по лагам.
необхідні інструменти
Після вирівнювання поверхні підлоги в однаковий по висоті рівень, можна приступати безпосередньо до роботи.
Укладання проводиться наступними інструментами:
- електролобзик або пила торцювання;
- будівельний рівень не менше 2 м;
- рулетка 5 м;
- молоток;
- олівець;
- будівельний ніж;
- сталевий косинець;
- укладальної набір (в нього входять клини і підбивочний блок).
Можна трохи заощадити і використовувати замість подбивочного набору, обрізки від ламінату, які залишатимуться в процесі монтажу.
Витратні матеріали - це звичайна поліетиленова плівка, яка служить для гідроізоляції стяжки, підроблений матеріал, скотч і водостійка замазка або герметик.
Оскільки після монтажу не обійтися без установки плінтусів, то додатково буде потрібно перфоратор або ударний дриль, а для вирізки кутів в 45 градусів знадобиться стусло.
З чого почати?
Спочатку потрібно розрахувати кількість ламінату. Здавалося б, уже можна приступати до монтажу. Але, спочатку треба переконатися в тому, що стяжка висохла. Для цього є перевірений дідівський спосіб: на підлогу настилається шматок плівки, який приклеюється скотчем по периметру до стяжки. Якщо на ранок виступить конденсат, значить, стяжка ще не висохла. Крім того, необхідно перевірити стяжку на наявність тріщин - основа з дерева не повинна скрипіти або бути рухливою.
Ламінат треба просушити і дати йому відлежатися. Для цього, його поміщають на кілька днів в кімнату з температурою не менше 18 ° С і вологістю не більше 75%.
Укладання підкладки
Коли все висохло, можна застелити підлогу гідроізоляційної плівкою, а поверх неї настелити підроблений матеріал. Листи підкладки укладаються встик один до одного, після чого стики заклеюються малярським скотчем. Проклейка скотчем полегшує подальшу роботу, оскільки перешкоджає зсуву листів під час укладання.
Перший ряд
Зазвичай, ламінат починають укладати з далекого лівого кута кімнати, при цьому монтаж здійснюється вздовж напрямку сонячного світла або уздовж найдовшої сторони кімнати. Для забезпечення максимальної точності паралельно стіні закріплюється шнур і, орієнтуючись по ньому, проводиться вирівнювання. У разі кривизни стіни перший ряд випилюється по контуру вигину.
Планки розміщують гребенем до стіни, стикуючи дошки торцями. Тут необхідно згадати, що існує дві системи укладання ламінату: на клей і в замок. Перевагою замкової системи є те, що покриття можна покласти на теплу підлогу (тільки з водяним підігрівом), вона трохи дешевше і простіше. Зате клейова система продовжує життя підлозі як мінімум на кілька років за рахунок більшої герметичності покриття.
У будь-якому випадку, підганяючи планки, треба пам'ятати, що бити молотком безпосередньо по ним не можна. Вся підгонка повинна здійснюватися через колодку або просто дерев'яний брусок. Дійшовши до останньої планки, потрібно провести завмер, не забувши про технологічний зазор, після чого відрізати планку необхідної довжини.
Укладання другого і наступних рядів ламінату
Найбільш ефектно підлогу з ламінату виглядає, коли панелі зібрані в розбіг. Та й торцеві шви при такому способі збирання стають менш помітними.
Найбільш економічний спосіб домогтися такого ефекту - використання в якості першої дошки другого ряду, що залишився обрізок з першого. При цьому слід врахувати: якщо довжина обрізка не дотягувала до 20 см, то його застосування дасть швидше негативний візуальний ефект.
Оптимальний вид підлогу набуває при розбігу у третину дошки. На жаль, якщо цілеспрямовано відрізати третю частину панелі для закладання нового ряду, то неминуче значне збільшення витрати матеріалу.
Другий і наступні ряди ламінату укладаються так: під кутом в 20-30? гребінь панелі вставляється в паз вже покладеної, після чого повільно вирівнюється по підкладці.
Після укладання другого ряду встановлюється технологічний зазор. Він розташовується між стіною і покладеним покриттям, а його ширина повинна бути не менше 8 мм. Дане відстань забезпечується установкою заздалегідь підготовлених дерев'яних клинів, а основне його призначення - дати можливість ламінату «дихати». З цією ж метою в кімнатах великої площі слід робити технологічний шов шириною 20 мм посередині приміщення. Згодом він прикривається декоративною планкою.
Важливим моментом, є те, що укладання відбувається «плаваючим» способом. Тобто панелі ні в якому разі не повинні бути прибиті або приклеєні до основи. Плінтуси кріпляться до стін, але не до підлоги.
Последний ряд
Найбільш складною може виявитися укладання останнього ряду. Однак це станеться лише в тому випадку, якщо відстань між передостаннім рядом і стіною буде недостатня для того, щоб покласти ще один ряд панелей. Тоді доведеться пиляти дошки ламінату по довжині відповідно до контуром стіни і залишилася незакритих площі з урахуванням технологічного шва.
У разі замкової системи монтажу, підлога готова до експлуатації практично відразу ж. Необхідно лише підрізати зайву виступаючу плівку і підкладку, а також змонтувати плінтуси та декоративні планки. Якщо ж ламінат настилають на клей, то до того моменту, коли по покриттю можна буде ходити, повинно пройти не менше доби.
Укладання по діагоналі: важливі моменти
Також можна настелити ламінат дещо незвичним чином - по діагоналі.
Витрата матеріалу збільшиться на 5-15%. Цей показник не є постійною величиною, так як в різних приміщеннях доводиться підганяти ламелі, і, від того, який шматок доведеться відрізати, залежить отримується кількість відходів.
Оптимальний кут настилу вважається 45º, так як залишиться мінімальна кількість відходів і досягається найкращий візуальний ефект. Якщо ж вам потрібно зробити якось інакше, то допускається відхилення при укладанні не більше 30º. Алгоритм підгонки ламелей при цьому практично не відрізняється.
етапи робіт
Про підготовку статі вже написано і відмінностей тут немає, тому відразу приступимо до вибору кута, від якого почнеться монтаж. Якщо напрямок швів для вас не принципово, а підбирати колір чи малюнок не потрібно, то краще за все почати з кута, біля якого проходять труби опалення чи інші комунікації - так ви позбавите себе від виснажливої підгонки ламелей на завершальному етапі укладання покриття.
Для того щоб правильно відрізати ламель, знадобиться куточок або лекало з заздалегідь обраним кутом реза.
Частою причиною перевитрати матеріалу є помилка розмітки планок та відрізання їх не в тому напрямку.
Цілком зрозуміло, що кожен новий ряд доведеться підганяти, підрізаючи за розміром. Робота копітка, яка вимагає граничної уважності і зосередженості. Якщо ви перший раз викладаєте ламінат по діагоналі, то краще ретельно переміряти і підганяти кожну панель. Також важливо знати, що більшу частину відрізків можна буде використовувати при монтажі покриття на другій половині кімнати, коли напрямок різу зміниться.