Установка кондиціонера своїми руками: інструкція
Процес установки кондиціонера можна розділити на два етапи: підготовка, тобто вибір місця, і, власне, монтаж. Зрозуміло, важливо зробити все правильно, відповідно до технічної документації.
При самостійній роботі будуть потрібні певні інструменти. Наприклад, для вакуумування апарату необхідний особливий насос. У разі подовження фреонової магістралі доводиться збільшувати обсяг холодоагенту.
вибір місця
Точка установки залежить від конкретного типу кондиціонера: віконний, мобільний, підлоговий або сплати. Значення має і площа, яку він буде охолоджувати, і інтер'єр. Краще не направляти його туди, де часто сидять люди, тобто на дивани, робочі столи і ліжка.
Кімнатний блок бажано розташовувати якомога ближче до підвіконня. Відступи від стелі, стін і підлоги для вільного проходження холодного повітря повинні складати відповідно 15, 30 і 150 см.
Зовнішній модуль кріпиться зовні під вікном або праворуч від нього, але так, щоб борта не закривали отвір. Якщо ж апарат ставиться на першому поверсі, то його монтують на висоті не менше 3 м від землі. Правила також мусять знаходитись вуличні короба не під прямим сонцем і в місцях, добре продуваються вітром.
Розміщення внутрішніх і зовнішніх блоків має бути оптимальним з точки зору фреонової траси і шланга відводу конденсату. Для цього слід врахувати товщину і матеріал фасадних стін.
Кількість холодоагенту по стандартам розраховане на магістраль 5-6 м. При більшій довжині в систему доливають охолоджуючу рідину.
З іншого боку, мінімально допустима довжина - 1,5 м. Якщо підвісити модулі «спина до спини», розділивши тільки зовнішньою стінкою, то трасу доведеться нарощувати до необхідного розміру, закладаючи петлю за зовнішнім коробом кондиціонера. Вона необхідна, щоб гасити вібрацію і шум від чинного пристрою.
етапи робіт
- Свердлимо дірки. Отвори для виведення магістралей краще направляти з невеликим нахилом до вулиці, тому і внутрішні блоки по висоті повинні розташовуватися вище зовнішніх. Ця вимога обумовлена технологічними причинами. По трубках буде циркулювати не тільки холодоагент, а й низькотемпературне масло для нормальної роботи приладу.
Найменший діаметр стінового отвору - 5 см. Якщо бура відповідного розміру немає, можна просвердлити кілька дірок меншого перетину - під кожен дренаж і дроти. При бетонних плитах з частим полоном арматури - це взагалі єдино можливий спосіб. - Монтуємо зовнішню частину. Тут можуть знадобитися послуги промислових альпіністів. Всі операції бажано виконувати як мінімум двом людям, оскільки апарат досить важкий, важить до 60 кг в залежності від потужності. Найпростіше підвісити його на мотузках, прикріплених до анкера, закріпленому нижче і далі по горизонталі від місця кріплення не менше 30 см. В іншому випадку його може вирвати разом з частиною стіни. Обидва кронштейна фіксуються анкерними болтами. Важливо точно дотримати горизонтальний рівень. При криво висить блоці накопичився конденсат не йтиме в дренажну трубку.
- Підвішуємо кімнатний модуль.
- Збираємо трасу холодоагенту. Мідні трубки випрямляються і за допомогою труборіза відрізаються на необхідну довжину. Найголовніше на даному етапі - правильно завальцевать кінці. Пристосування вальцювання складається з конуса і лещат. В лещата затискається кінець з відступом 1,2-1,9 мм. Цей край потрібен для формування облямівки під гайку.
Розвальцьованої трубки спільно з дренажем і електричним кабелем обмотуються металізованим скотчем і підключаються до внутрішнього модулю кондиціонера по інструкції.
На даному етапі треба встановити декоративний короб. Це треба зробити саме до того, як трасу під'єднають до зовнішнього блоку.
Потім протилежний кінець магістралі необхідно акуратно витягнути назовні, захистивши від попадання сміття і також підключити. - Заключний етап - видалення вологи або вакуумирование. Виконати це можна двома способами: складним високотехнологічним або простим методом «пшику».
У першому випадку буде потрібно вакуумний насос і шланг високого тиску. Один кінець підключається до насоса, а другий - до золотника газового порту. Щоб було зрозуміліше, погляньте на картинку:
1 - порт рідинної трубки; 2 - порт для газової трубки; 3 і 4 - клапани з захисними ковпаками; 5 - золотник для заправки і підбурювання фреону.
Процес відкачування займе хвилин 5-7, в залежності від довжини траси. Після цього потрібно відкрити клапан №4 для впуску охолоджуючої рідини і відразу ж закрити його. Частина фреону при цьому витече. Цей спосіб - єдиний доступний, якщо довжина трубок більше 6 метрів і немає можливості долити кондиціонер холодоагентом.
При короткій трасі можна спробувати інший метод, який не потребує вакуумного насоса. Необхідно стравити повітря з магістралі разом з рідиною. Для цього відкручуються кришки клапанів № 3 і 4, а також золотника №5. Клапан №4 треба повернути на 90 ° на кілька секунд, щоб впустити трохи фреону, і потім перекрити. Тепер, натискаючи на золотник №5, потрібно випустити суміш холодоагенту з газом майже повністю. Майже - тому що частина її повинна залишитися і перешкодити потраплянню зовнішнього повітря.
Після видалення вологи слід до кінця відкрити газовий і рідинної клапани і перевірити герметичність з'єднань, покривши стики мильною водою.