Установка пластикового підвіконня своїми руками

28-05-2018

Корисне

Ви цілком можете придбати підвіконня окремо від пластикового вікна, адже він може, наприклад, зламатися, або ви спочатку захотіли залишити старий дерев'яний підвіконня, але потім передумали. Ми розповімо, як здійснюється установка пластикового підвіконня своїми руками.

вибираємо правильно

Якщо ви зупинили свій вибір саме на підвіконні з ПВХ, швидше за все, були оцінені всі позитивні і негативні його сторони. Плюсами є:

Довговічність. Сам по собі пластик має дуже тривалий термін служби. Він не схильний до дії води або інших корозійних неагресивних рідин.
Відносна простота установки. У порівнянні з виробами з інших матеріалів менший ризик зробити щось не так під час монтажу.
Прийнятна вартість. Підвіконня дерев'яні, зі штучного або натурального каменю мають вартість, яка значно вище.
Невелика вага.
Простота обробки.
Додаткова теплоізоляція.
Простота чистки. Підходять практично будь-які миючі неабразивні кошти.

Ось деякі мінуси:

Нестійкість до високих температур (в більшості випадків).
Неможливість відновлення після ушкодження. Якщо дерев'яні, наприклад, можна зашпаклювати, зачистити і пофарбувати, то тут такий номер не пройде.
Якщо поверхню виробу шорстка, туди згодом набивається бруд, яку не так легко вимити.

Підвіконня можна купувати як разом з встановленими вікнами, так і після. Їх монтаж проводиться як на балконі, так і в дерев'яному будинку. При цьому варто звернути увагу на:

Колір. Він не обов'язково повинен бути білим, як багато хто звик. Є різні варіанти забарвлення, які імітують мармур або деревину. Зупинитися, звичайно, краще на тому, що буде по тону підходити до змонтованим вікнам.
Виробник. Бренд багато в чому впливає на якість. Наприклад, деякі заводи завдають на поверхню таке покриття, яке може бути стійким як до температурі, так і до абразивних речовин.
Конструкція. Обов'язково подивіться на торець зрізу. Чим більше товщина ребер жорсткості, тим краще, тим більші навантаження може витримати виріб.
Гарантія. При правильно виконані роботи по установці можна розраховувати на те, що виробник несе відповідальність за своє дітище.

інструмент

Для того щоб установка йшла як по маслу, нам знадобляться такі інструменти:

молоток;
рулетка;
рівень або лазери;
будівельний куточок;
монтажна піна і пістолет;
болгарка;
стемеска;
підкладки пластикові або з іншого матеріалу;
акриловий або силіконовий герметик;
бічні заглушки.

Піна може бути з різним ступенем розширення. Вибирати її варто під свої потреби. Але краще не беріть ту, яка зовсім не розширюватиметься, тому що вона не зможе компенсувати деякі щілини, і вони, можливо, залишаться після монтажу.

підготовка підстави

Цей етап може зайняти більшу частину часу, але насправді він є найважливішим у всьому процесі.

Дивимося, як встановлено вікно. Важливо оцінити, чи є які-небудь відхилення від горизонтальної площини. Для цього докладаємо рівень або по нижньому краю рами пускаємо проекцію з лазерного нівеліра. Надалі підвіконня буде виставлятися саме по ньому, що також може привести до перекосу. Якщо є невеликі відхилення, то це не страшно, далі буде описано, яким чином їх можна компенсувати.

Заміряємо ширину віконного отвору. Важливо пам'ятати, що площину підставки повинна бути на 1 см з кожного торця втоплена в укоси, а виступаюча частина з боків повинна заходити за межі отвору на 3 см або більше.

Робимо пази в схилах, куди зайдуть торці підвіконня. Орієнтиром в цьому відношенні буде служити край рами. Зверніть увагу на край підставки, на якому стоїть вікно, а саме нижній край рами.

Для того щоб все зробити правильно, можна використовувати кілька способів. За допомогою лазерного будівника площин проектується горизонтальна лінія на отвір. Від цієї лінії по вікну робиться завмер до краю, фіксується значення. Далі від цієї ж лінії відкладається таку ж відстань, але вже на схилі. Якщо нівеліра немає, то можна використовувати водяний або звичайний рівень, який ставиться впритул до нижньої лінії рами, вирівнюється в горизонтальній площині по бульбашкова індикатору і робиться відмітка.

Наноситься пряма лінія, яка з'єднає нашу позначку і край рами.

Швидше за все, на кутах укосів стоїть металевий куточок. Його ні в якому разі не потрібно намагатися збити за допомогою стамески і молотка, так можна пошкодити його повністю. Для цього краще використовувати болгарку. Просто робляться два невеликих поперечних надрізу на його ширину. Також робиться надріз по нанесеній лінії.

За допомогою зубила або іншого відповідного інструменту і молотка вибиваються поглиблення на 1,5? 2 см.

Далі необхідно оцінити поверхню, на яку буде здійснюватися монтаж. Увага потрібно звернути не тільки на те, наскільки вона нерівна, але також і на те, яку відстань від неї до нижньої частини вікна. В ідеалі воно не повинно перевищувати 4 см. Пов'язано це з тим, що саме при такій товщині піна найкращим чином полімерізіруется, що робить її досить щільної і міцної. Якщо розмір шару буде великим, тоді всередині можуть утворитися порожнечі, що зменшує несучу здатність, а також може бути причиною протягів.

У тому випадку якщо розмір перевищує 4 см, необхідно зменшити розрив. Зробити це можна за допомогою підручних засобів. Наприклад, можна спорудити невелику опалубку з правила і залити розчин. У цьому випадку легше буде вивести необхідний рівень. Якщо установка здійснюється в той час, коли всередині приміщення ще є залишки цегли або піноблоку від перестенок, тоді з них можна викласти основу, а всі щілини закрити розчином або клеєм. Після цього потрібно дати хоча б добу, щоб всі вистоялося і зчепилося.

У тому випадку коли рівень підстави буде підніматися за допомогою піноблоку, його необхідно ненадовго замочити у воді. Завдяки своїй пористості він добре вбирає вологу, а якщо занадто багато він її забере з розчину, на який буде покладено, схоплювання не буде. Змочування насичує піноблок вологою, тому схоплювання відбуватиметься як не можна краще.

Майданчик можна вважати готовою, тепер потрібно буде правильно перенести всі виміри на полотно і врахувати деякі нюанси.

монтажні роботи

Насамперед здійснюється прибирання. Виробляти її краще за допомогою будівельного пилососа, т. К. Пензлика та щітки не здатні видалити весь пил.

Для гарної адгезії піни з іншими матеріалами необхідна волога. Тому поверхню рекомендується змочити водою. Але можна піти далі і вбити відразу двох зайців. Використовувати потрібно не воду, а ґрунтовку. Таким чином можна буде видалити залишки пилу, а також забезпечити необхідне зволоження. Наносити її можна за допомогою пензлика, але зручніше це робити ручним розпилювачем. Якщо ви будете використовувати останній, тоді прикрийте чимось вікна або відразу ж протріть їх. Якщо дати просочення висохнути, тоді потім її доведеться знімати з наслідками.

Здійснюється розмітка підвіконня. Загальна ширина його становитиме ширину прорізу плюс 10 см (цей нахлест необхідний, щоб забезпечити по 5 см на кожне «вухо»). Глибина буде дорівнює відстані від підставки вікна до середини обігрівального приладу, якщо він знаходиться під вікном. Краще не закривати його повністю. Якщо зробити це, тоді тепле повітря не поступатиме до стекол, і вони будуть пітніти, що призведе до скупчення конденсату і розростання плісняви та грибка. Якщо батареї і радіатора немає, то виліт можна здійснити на 5 см. У деяких випадках за бажанням замовника робиться ще більший виступ. Можливо, простір буде використано як продовження робочого столу або ще якось. В такому випадку, необхідно в якості підпірок встановити металеві куточки. Їх підстава топиться в штукатурку. Довжина підвіконня підганяється з урахуванням того, що на 1 см краю будуть втоплені в стіну.

За допомогою ножівки по металу або електричного лобзика здійснюється обрізка.

Далі необхідно підготувати підпірки, на які ляже площину. Часто застосовують спеціальні пластикові пластини, але вони можуть не давати необхідної жорсткості. Замість них можна застосовувати частини обрізаного підвіконня. Розташовувати їх варто через кожні 40? 50 см. Виставляються вони із застосуванням будівельного рівня або за допомогою нівеліра (при використанні останнього проектується лінія і від неї по двох кінцях проводяться виміри до підпірок, відстань повинна бути однаковим). Їх висота повинна бути такою, щоб підвіконня впритул зайшов під нижню частину рами і уперся в установчу планку. Для того щоб їх не зрушити в процесі, можна зафіксувати їх за допомогою саморізів. Якщо майданчик з газоблоку, то можна просто наскрізь прикрутити саморізами, у випадку з цеглою доведеться використовувати перфоратор і голуб.

Можна піти іншим шляхом і підпірки встановити не поперек, а уздовж підвіконня. Їх можна виготовити з маяків для штукатурки. В такому випадку буде більший упор, що точно виключить прогини і заломи.

За допомогою пістолета і монтажної піни проводиться герметизація щілин, які, можливо, є під вікном. Особливо уважно потрібно поставитися до кутів. Бувають випадки, що все встановлено красиво, а знизу піддуває протяг, що є показником неуважності.

На підвіконня монтуються заглушки, і він приміряється на своє місце. Якщо між ним і вікном немає щілин, тоді можна продовжити монтаж. У разі коли щілину досить велика, необхідно підняти підпірки, при мінімальних її значеннях можна розраховувати, що піна компенсує розрив. Поки ремонт не завершено повністю, плівку знімати не потрібно, достатньо буде її підняти в тих місцях, які будуть ховатися в стіну і під вікно.

Якщо підпірки монтувалися уздовж, тоді основний шар піни потрібно наносити до того, як підвіконня встановлений на своє місце. Якщо поперек, тоді задування можна проводити в декілька етапів. До установки - частина, що ближче до вікна. Потім пройтися по середньої лінії, а потім по краю.

На добу площину необхідно придавити за допомогою вантажу. Для цього можна використовувати книги, баклажки з водою, гантелі (але під них бажано зробити підкладку з міцного матеріалу) і т. Д.

Після полімеризації і висихання піни її надлишок обрізається. Причому під підвіконням її потрібно зрізати врівень приблизно на 1 см, щоб можна було спокійно зашпаклювати цей простір і у нанесеного матеріалу був достатній шар.

Якщо є перекіс

Виходом буде невелика хитрість установки. Найчастіше це залишається непомітним для оточуючих, особливо якщо ширина вироби більше 25 см. Для цього нам знадобляться саморізи або який-небудь інший матеріал, за допомогою якого можна буде зробити регульовані маяки. Монтуються вони в дві лінії. Перша повинна знаходитися практично впритул до вікна, і рівень її повинен в точності повторювати нахил вікна. Друга встановлюється ближче до краю. Її потрібно вирівняти точно в рівень за допомогою спеціального інструменту. Після установки далека частина підвіконня буде щільно прилягати до рами вікна, а ближня буде точно виставлена по рівню. Це буде обманювати зір і створювати візуальний ефект правильного розташування.

Монтаж підвіконня можна об'єднати з установкою пластикових накладок на кути біля вікна. Ніколи не поспішайте в процесі, особливо під час розмітки. Нам цікаво знати, які нюанси ви помітили особисто для себе. Діліться спостереженнями в коментарях.

Відео

Дивіться відеоінструкцію від професіонала по установці підвіконня ПВХ. Всі нюанси наочно: