Утеплення підвалу будинку своїми руками

01-04-2018

Корисне

Не зовсім приємно жити в будинку, де при добре розтопленої грубки підлогу залишається дуже холодним. Щоб виправити цей недолік, потрібно утеплення підвалу будинку. Але, крім такого неприємного ефекту, є й інші наслідки відсутності робіт в цьому напрямку. Ця стаття розкриє нюанси і підкаже способи ліквідації проблем.

Навіщо це треба

Підвали або льоху побудовані з розрахунку на те, що температура під землею завжди нижче ніж на поверхні і при правильній теплоізоляції підтримується на одній позначці. Утеплення абсолютно необхідно, воно дозволяє виключити такі неприємності, як:

Спучування грунту. Якщо допустити такий хід подій, тоді все фундамент може бути зіпсовано і будуть потрібні великі кошти на відновлення.
Великі тепловтрати. Витрати палива спрямовані на прогрів підлоги і підвального приміщення можуть становити 20% від загальної суми. Нескладні підрахунки покажуть заощаджену суму.
Питання здоров'я. З самого дитинства батьки вчать дітей, що ноги повинні бути в теплі. За прийнятим стандартам, температура підлоги повинна бути не більше ніж на 3 ° C нижче, ніж температура навколишнього повітря. Це ідеальний показник. Але якщо розбіжність досягає набагато більшого значення, тоді можна бути точно впевненими в тому, що наслідками будуть часті простудні захворювання в осінній і зимовий періоди часу.
Комунікації. Нерідко в під будинком намагаються розмістити основні магістральні труби водопроводу і опалення. Якщо не подбати про підтримку постійної позитивної температури повітря, то це може привести до псування всіх систем і виходу їх з ладу.
Все частіше підвали і горища використовують для житлових потреб. У другому випадку споруджують, наприклад, мансарду. У першому - майстерні, басейни, пральні і т.д. Це має на увазі постійне або часте перебування в них людей. Для працездатності обладнання та комфортного перебування потрібне якісне утеплення.
Вологість. Конденсат може утворюватися від різниці температур всередині і зовні. І це стосується не тільки зимового часу. Якщо підвальне приміщення за зиму сильно промерзло, то з потеплінням неминуче поява конденсату. Наслідком цього стане розростання плісняви і хвороботворних грибків. Згодом це призведе до проникнення спор в житло, псування підлогового покриття та інших елементів інтер'єру. Волога може проникати з грунту через бетонні стіни. Цей нюанс також вирішується на етапі утеплення.
Збереження продуктів харчування. Соління і іншу консервацію зазвичай зберігають саме в підвалах. Занадто холодне повітря призведе до їх промерзання і псування.

підготовка

Найкраще проводити роботи в теплу пору року, коли можна буде легко навести порядок.

Для подготовки подвала необходимо:

Повне прибирання. Позбутися від усього сміття і непотрібних речей, зазвичай відкладаються на потім і ніколи не використовуваних.
Протягом декількох днів забезпечити гарне провітрювання, закриваючи приміщення тільки на ніч. Ця процедура дозволить позбутися від скопилася вологи. У деяких випадках потрібні додаткові пристосування, наприклад, теплові гармати, які допоможуть висушити стіни, перекриття та підлогу.
Ліквідація цвілі і грибка, можливо, з'явилися за час експлуатації.
Обробка антисептичним складом. Вона буде перешкоджати поширенню будь-яких збудників.
Установка вентиляційної системи. Цей крок дуже важливий, він дозволить організувати хороший повітрообмін, що виключає застій повітряних мас і вологи. Як правильно організувати вентиляцію підвалу або льоху, читайте тут.

видалення цвілі

Вивести цвіль і грибок - завдання не одного дня. Справа в тому, що розмножуються вони спорами. Ці крихітні насіння можуть залишатися в неактивному стані протягом довгого періоду часу. Тому обробку, можливо, буде потрібно провести кілька разів. Якщо не зробити цього, то все оздоблювальні роботи підуть нанівець, адже в кінцевому підсумку все доведеться переробити. Є кілька способів виправлення ситуації. Один з них має на увазі обробку заражених поверхонь білизною.

Для більш ефективної боротьби потрібно приготувати суміш, яка складається з таких компонентів:

1 частина оцту;
1 частина перекису водню;
2 частини води;
0,5 частини борної кислоти.

Рідини перемішуються в підходящої ємності. Далі вийшов коктейль нагрівається до 60? 80 ° C. Робиться це для того, щоб ефект був більш очевидним. Останнім кроком буде нанесення засобу на пошкоджені ділянки. Для цього знадобиться жорстка щітка зі штучною щетиною. При цьому важливо подбати про власну безпеку. Знадобиться респіратор зі змінними картриджами, гумові рукавички, костюм маляра (зазвичай продаються в будівельних магазинах), а також гарне провітрювання. Після закінчення процесу, стіни потрібно добре висушити, щоб не залишилося вологи, так як вона є основною причиною розвитку міцелію.

установка вентиляції

Життя людини неможлива без свіжого повітря. Але є й інша причина, по якій необхідно подбати про вентиляцію. Зміст вологи в повітрі на вулиці, зазвичай нижче, ніж в приміщенні. Регулювання вологості дозволить вирішити система вентиляції. Вона особливо важлива, коли всередині цокольного поверху знаходиться басейн. Це дозволить виводити насичені маси і замінювати їх більш сухими.

Вибирати доведеться з двох систем: примусової і природної. Перший варіант передбачає наявність певного електричного приводу нагнітає повітря в приміщення і при цьому його надлишок видаляється через відведення. Або вентилятор монтується на що виводить трубу і після виходу певної маси створюється різниця в тиску, що і буде причиною надходження свіжої порції. Природний принцип роботи має на увазі наявність каналів припливу і відпливу. Такий вид вентиляції підходить в тих випадках, коли висота стель менше 2 метрів, а площа не перевищує 50 м². Для того щоб реалізувати всю схему, потрібно накидати невеличке креслення. На нього треба нанести приблизний план будинку. Вхідний патрубок повинен розташовуватися якомога ближче до поверхні землі, а вихідний - над рівнем коника.

З деталей знадобляться:

ПВХ труба для вентиляції діаметром 120 мм;
куточки і муфти в залежності від намальованої схеми;
вентиляційні решітки та клапани;
перфоратор або сверлильная установка;
хомути.

Послідовність дій буде такою:

Монтується виводить патрубок. Він може розташовуватися із зовнішньої сторони будівлі або проходити через кімнати. Другий варіант підходить, якщо є додаткове підсобне приміщення, через яке можна буде пропустити повітропровід. Якщо підсобки немає, трубу доведеться декорувати. Строго навпроти один одного свердлити отвори в підлозі і на стелі (для співвісності можна використовувати лазерний схил). Відрізок, що проходить по горищі, важливо добре утеплити. Це дозволить уникнути патьоків на стелі і в підвалі. Місце виходу через покрівлю ретельно герметизується. Для цієї мети підійде бітумна мастика або спеціальний гумовий ущільнювач.
Для розташування воздуховода на зовнішній стіні, потрібно просвердлити отвір через фундамент і закріпити виведений канал хомутами. Трубу на зовнішній частині стіни необхідно добре утеплити. Це потрібно для того, щоб виходить тепле повітря, що не конденсировался, і вода не стікала назад у підвал. Зверху торець закривається козирком. Для цього знадобиться додатковий куточок під 90 °.
Отвір для відводу має розташовуватися якомога ближче до стелі, тому що тепле повітря піднімається вгору.
Для припливу робиться ще один отвір в протилежній частині кімнати. Труба поєднана з цим отвором, повинна бути опущена якнайнижче. Від підлоги можна зробити зазор в 5 см.
Із зовнішнього боку вона закривається накладкою, щоб дощова вода не потрапляла всередину.

Для буріння отвору необов'язково наявність спеціальної установки. Можна використовувати перфоратор і довге свердло. За допомогою циркуля або зразка намічається коло. По лінії здійснюється свердління з невеликим кроком. Решта перегородки прибираються зубилом. Щілина між трубою і плитою замазується розчином.

Важливо подбати про те, щоб труба на вході і виході була одного діаметра, тільки так вийде необхідний повітрообмін. Але розмір не повинен бути менше ∅ 120 мм або квадратного профілю еквівалентного обсягу. В іншому випадку система не буде працювати належним чином.

зовнішні роботи

Для досягнення найкращого результату роботи по утепленню повинні здійснюватися з зовнішнього боку. Пов'язано це все з тієї ж вологістю. Необхідно зробити хороший гидробарьер, що перешкоджає її проникненню ззовні. З матеріалів та інструментів знадобиться наступне:

Піноплекс або пінопласт;
клей для утеплювача;
гідроізоляція у вигляді бітумної мастики, руберойду або Бікрост;
перфоратор;
парасольки для кріплення листів;
штикова лопата.

Роботи бажано здійснювати тоді, коли немає опадів. Проводяться вони в такий спосіб:

Якщо є встановлена вимощення, її демонтують. Частини від неї можна буде використовувати в якості буту.
Впритул до стіни на глибину 60? 80 см викопується траншея (добре, якщо вона досягне нижнього рівня фундаменту). Її ширина повинна бути такою, щоб там зручно було поміститися монтажника.
Оголитися частина фундаменту буде потрібно добре зачистити від бруду і, можливо, наросшего моху. Робиться це за допомогою металевої або інший щітки.
Якщо десь спостерігається розвивається цвіль, її необхідно ліквідувати, як описувалося вище.
В такому стані ділянку залишається на день або більше, щоб все добре просохла.
Готуються листи руберойду або Бікрост. Розрахувати треба все так, щоб два сусідні елементи вкладалися з нахлестом в 10 см.
Стіни промазиваются бітумною мастикою і на неї приклеюється ізолятор (бікрост або руберойд). Буде потрібно дочекатися висихання поверхні. Зазвичай це займає не дуже багато часу.
Розмічаються листи пінополістиролу. Можна заздалегідь взяти такі, в яких є паз для з'єднання між собою.
Утеплювач прикладається і наскрізь просверливается перфоратором так, щоб бур зайшов на глибину, необхідну для кріпильного парасольки.
Площина, що укладається на стіну, промащується клеєм. Його шар повинен бути таким, щоб не залишалося ніяких щілин.
В отвори забиваються парасольки, щоб притиснути утеплювач.
Якщо в листах утеплювача немає обраної чверті торців для стикування, то торці (шви) теж промазиваются клеєм.
Після того як весь периметр пройдено, траншея засипається землею і добре трамбується. Але робити це слід не до самого верху. Буде потрібно залишити приблизно 20 см. Цей зазор призначений для майбутньої опалубки.
Робиться підсипка з піску шаром в 10 см і добре ущільнюється. Це можна робити ручним інструментом або спеціальними Вібромашини.
З обрізної дошки або іншого матеріалу виставляється опалубка. Її висота над рівнем землі повинна бути близько 10 см.
В середину укладається решітка. Для її виготовлення підійде металева або склопластикові арматура діаметром в 12 мм. Можна не робити її багатоярусної, досить буде просто перпендикулярно розташованих прутів.
В середину заливається бетон. Для його ущільнення застосовується виброрейка. Якщо верхня частина опалубки рівна, то вона може служити маяком.
Для того щоб вода не стікала під стіни будинку, встановлюються водозбірні жолоби.

Есть другой метод утепления, который одновременно будет служить и изолятором от влаги — нанесение вспененного полиуретана. Но, в этом случае используется не баллонная пена, т.к. это заняло бы много времени и средств, а специальный пневматический агрегат. підготовка осуществляется таким же способом, как описано. Покрытие напыляется в несколько слоев с небольшими промежутками для подсыхания. Преимуществом являются меньшие затраты по времени и очень плотное прилегание. Вещество полностью повторяет конфигурацию всех выступов и хорошо заполняет щели. Дополнительной финишной обработки не требуется. Все пространство засыпается грунтом. Каменную и стекловату применять не рекомендуется, т.к. эти материалы могут впитывать в себя воду, что снижает их теплоизоляционные свойства.

внутрішні роботи

Якщо підвал буде використовуватися не тільки для зберігання непотрібних речей, то необхідно зайнятися впорядкуванням статі. Часто він є утрамбовану землю, тому що при будівництві немає особливого бажання нести додаткові витрати. Якщо це так і у вашому випадку, то доведеться залити стяжку. Для цього потрібно:

Якщо перекриття знаходиться на висоті більше 2 м, можна відразу переходити до наступних пунктів. Якщо цей розмір менше, то доведеться зробити виїмку ґрунту. Заглибитися необхідно на 10 см: 5 см - пісок, 5 см (мінімум) - бетон. При бажанні ще більше збільшити висоту стелі заглиблюватися слід більше.
Пісок добре трамбується. Проливати водою його небажано, щоб не було надлишку вологи.
Наступним кроком буде укладання гідроізоляції. Для цих цілей з успіхом можна застосовувати руберойд або бікрост. Ізоляційний матеріал укладається внахлест мінімум на 10 см.
Далі виставляються маяки. Відстань між ними має бути таким, щоб було зручно працювати правилом або віброрейкою. Щоб витримати їх в одній площині, робляться мітки на стінах, які будуть індикатором кінцевого рівня підлоги. Для цього застосовується лазер або водяний рівень. За допомогою першого проектується лінія на всі боки і робляться позначки, наприклад, за допомогою чоклайна. З водяним рівнем доведеться трохи повозитися і нанести хоча б по 2 точки на кожну стіну, між якими можна буде натягнути шнур з барвником порошком.
З прутів арматури укладається обрешетка. Вона необхідна для того, щоб весь простір являло собою одну монолітну плиту. Це додасть більшу жорсткість і міцність при усадки.
Орієнтуючись на розмітку, за допомогою звичайного будівельного рівня виставляються маяки. Для них можна використовувати прути арматури, профіль, обрізки труби і т.д. Для того щоб підігнати їх площину, викладаються невеликі стовпчики з розчину.
На деякий час треба залишити конструкцію, щоб вона підсохла.
По периметру укладається демпферна стрічка, яка буде служити компенсаційним швом при температурних коливаннях.
Весь простір заливається розчином і вирівнюється відповідними інструментами. Пізніше маяки можна демонтувати і утворилися порожнини заповнити тим же розчином.
До всіх цих дій добре, якщо вентиляція вже буде змонтована. Це буде сприяти більш швидкому набору міцності і видалення надлишку вологи.

При бажанні зробити підвал майстерні, де планується проводити велику кількість часу, якщо є така можливість, можна організувати тепла підлога. Якщо він буде електричним, тоді укласти його можна під плитку вже на готову стяжку. У разі водяного, рівень потрібно буде підвищувати ще на розмір утеплювача і фінішної стяжки.

Наступним кроком буде утеплення перекриттів. Це важливо зробити до обробки стін зсередини, щоб не зіпсувати покриття. Покрокові дії будуть такими:

Вся поверхня добре зачищається, збиваються всі відшарувалися частини.
Щілини і тріщини зашпаровуються за допомогою підготовленого клею або розчину.
Як матеріал для утеплення можна вибрати Піноплекс, мінеральну вату або пінопласт.

Послідовність робіт для полімерного утеплювача буде такою ж, як описувалося для зовнішніх стін. Фінішна обробка полягає в тому, щоб зміцнити всю площину армуючої сіткою, стягнути клеєм і нанести штукатурку або пофарбувати.

Для мінеральної вати бажано зробити обрешітку. Для цих цілей застосовується брус з розміром 50 × 30 мм. Він кріпиться за кроком 40-60 см, все буде залежати від ширини листа утеплювача. Матраци укладаються в порожнечі, що утворилися і кріпляться до стелі за допомогою парасольок. Фінішна обробка полягатиме в монтажі обрізної дошки або дерев'яної вагонки. Її можна і не робити, якщо підвал не планується використовувати постійно.

Стіни зсередини можна обклеїти рулонним пінополістиролом. Це дозволить виключити відчуття холоду при дотику. Немає сенсу в монтажі великого шару ізоляції, тому що це було зроблено зовні. Іншим моментом є небезпека появи цвілі внаслідок скупчення вологи між товстим пінопластом і стіною. Важливо також встановити хороші двері, якщо вхід здійснюється з вулиці. Це дозволить виключити потрапляння холодного повітря, що приводить до вивітрювання тепла.