Восьмигранна альтанка своїми руками

09-02-2018

Корисне

В облаштування ділянки біля приватного будинку або на дачі може входити планування ландшафту, висадка рослин і газону. Додаткові споруди також є невід'ємною частиною. Здорово мати затишне місце для відпочинку і відновлення сил. Восьмигранна альтанка своїми руками дозволить перевести дух і насолодитися прийомом їжі на свіжому повітрі. Таке рішення може похвалитися гарною місткістю, що дозволить запросити кращих друзів.

причини вибору

Восьмигранне будова дозволяє з комфортом розміститися всім присутнім: спілкування буде більш приємним, тому що кожен зможе бачити будь-якого зі співрозмовників. Якщо всередині буде розташований стіл такої ж форми, то за ним спокійній можна розмістити до 15 осіб. При цьому під час трапези ніхто не буде заважати своєму сусідові. При правильному проектуванні і підборі матеріалів її можна використовувати в будь-який час року. Навіть при мінусовій температурі всередині можна відчувати себе досить комфортно.

Форма покрівлі повторює таку всієї конструкції. Це означає, що у будівлі буде кілька скатів. Навіть якщо місцевість славиться значними опадами в зимовий період, це не стане проблемою, адже опорні точки розташовані таким чином, що витримують значне навантаження. Також він просто не зможе затримуватися великий проміжок часу. Якщо передбачити звис достатнього розміру, тоді дощову воду не буде задувати в середину вітром.

Реалізувати такий проект під силу навіть одній людині без додаткової допомоги. Набагато легше це зробити в тому випадку, якщо є певні навички роботи з електроінструментом по дереву або металу. У будь-якому випадку буде перевага поліпшити їх по ходу просування справи. Запорука успіху - продумане початкове планування. В цьому відношенні ніяк не обійтися без хорошого креслення. На нього необхідно буде нанести всі розміри. Краще виконати зображення в декількох площинах. Це дозволить врахувати навіть дрібні нюанси обробки.

вибір місця

Добре, якщо альтанка буде перебувати в оточенні пишно квітучих зелених рослин. Коли біля будинку є невеликий садок, то це буде ідеальним місцем. Розташовуйте виріб якомога далі від основної будівлі, це дозволить повністю зануритися в тишу і втекти від повсякденної суєти. Є ще кілька нюансів, які допоможуть визначити ідеальний варіант для побудови:

Чи планується наявність проточної води біля альтанки або в ній. Керуючись цим фактором, необхідно, щоб в зоні досяжності були комунікації. Якщо неподалік є колодязь, то воду можна принести вручну або встановити насосну станцію і зробити додаткову підводку труб.
Ділянка повинна бути відносно рівним. Це не вимога. В принципі звести таку будову можна на території з будь-яким допустимим ухилом, але будуть певні труднощі з тим, щоб забезпечити однаковий рівень опор.
Вибирайте територію, що не підмивається ґрунтовими водами, а також ту, де не застоюється дощова вода. Це дуже важливо, щоб реалізований проект прослужив якомога довше. Адже альтанка робиться не на один сезон.
Краще не розміщувати будова близько до краю ділянки. Це буде незручно як самим присутнім, так і сусідам.
Уважно перегляньте земельний акт. Зазвичай в ньому зазначено, яка територія на ділянці для чого призначена. Якщо не дотриматися зазначених умов, то відповідні служби мають право оштрафувати господаря або демонтувати плоди своєї праці.

Залежно від відкритості місцевості, можна планувати, якими будуть стіни альтанки. Чи необхідно їх закрити повністю або достатньо буде дрібної сітки, яка затримає потік повітря, а решта буде компенсовано оточуючими рослинами.

Фундамент

Альтанка - це не будинок, тому вибір підстави досить широкий. Все буде залежати від того, який грунт в конкретній місцевості, а також який запланований бюджет. Ми розглянемо кілька основних варіантів, які можна реалізувати своїми зусиллями без допомоги фахівця. Але найважливіший момент на цьому етапі - це розмітка. Набагато красивіше, коли вся конструкція виходить з рівними сторонами. Якщо є бажання добитися саме такого результату, тоді потрібно буде зробити наступне:

На обраної території викошувати трава. Вона може заважати при натягуванні волосіні або мотузки.
Розмічається квадрат. Його сторона повинна дорівнювати загальній довжині або ширині майбутньої альтанки. Дуже важливо, щоб всі кути у нього були під 90 °. Для цього вбивається 4 кілочка. Між ними перевіряються діагоналі. Вони повинні збігатися. Якщо цього не вийшло, тоді один або кілька елементів необхідно пересунути, щоб досягти цього результату. Натягується волосінь або мотузка, яка утворює правильну геометричну фігуру. При бажанні отримані кути можна перевірити за допомогою будівельного кутника.
Кожна сторона ділиться на три однакові частини. У цих точках забивається по кілка. В цілому на одній стороні вийде 4 кілочка.
Тепер завдання буде такою, щоб з'єднати між собою ті кілочки, які забиті в середині кожної зі сторін. Це необхідно зробити так, щоб вийшов квадрат зі скошеними кутами.
Якщо все було зроблено правильно, тоді все 8 сторін будуть однакової довжини. Перші 4 опорні кілочка разом з волосінню, яка натягнута між ними, можна прибрати.

Є ще один спосіб, який дозволить реалізувати таку розмітку:

Посередині призначеного ділянки вбивається кілок.
До нього прив'язується мотузка. Її довжина повинна дорівнювати загальній довжині майбутньої будови. Вона повинна бути надіта так, щоб спокійно переміщатися по колу.
До другого кінця прив'язується кілочок з загостреним кінцем і описується коло.
Наступний крок - діаметр через коло. До нього перпендикулярно проводиться ще один. До другого наступний і так все повинно бути чотири. Утворені точки з'єднуються між собою і виходить правильний восьмикутник.

Якщо не стоїть завдання, щоб всі сторони були однаковими, тоді можна самостійно вибрати, до якої міри зрізати кути квадрата або прямокутника. Але коли є симетричність, тоді вся будова виглядає набагато акуратніше.

Фундамент палі може бути виготовлений за кілька годин, якщо самі опори будуть куплені вже готовими. Однозначно такий варіант обійдеться трохи дорожче. Якщо в господарстві є труба в 50 мм і невеликі залишки листового металу з товщиною в 5 мм, а також є досвід роботи з болгаркою і зварювальним апаратом, тоді все можна виконати з нуля.

Всього знадобиться 9 елементів. У кожному кутку буде знаходитися по одній палі, ще одна страхує паля буде вкручена чітко посередині.
Розмічаються і виготовляються однакові відрізки. Для того щоб визначитися з їх довжиною, необхідно дізнатися, на яку глибину промерзає грунт. Якщо це значення, наприклад, 70 см, тоді загальна довжина буде такою, щоб занурити основний гвинт на 15 см нижче цього рівня, а над поверхнею ще залишилося 15? 20 см. В результаті виходить приблизно 1,2 м (це так, адже ще необхідно врахувати довжину вістря, яке знаходиться до гвинта).
На одному з торців необхідно зробити загострений оголовок. Щоб домогтися реалізації такої форми, необхідно виконати прорізи на глибину 15 см. Зроблені вони повинні бути в формі трикутників з вершиною догори. Після цього вони загинаються в середину, щоб вийшло подобу піраміди. Утворилися стики проварюються зварювальним апаратом. Шви добре зачищаються і шліфуються, щоб не створювати труднощів при зануренні.
Виготовлення лопатей буде одним з найскладніших завдань. Заготовки них можна придбати, щоб не мучитися. Якщо такої можливості немає, то підійде листовий матеріал, про який згадувалося вище, або диски від тракторних борін. Вирізається коло діаметром 30 см. У середині робиться отвір, його необхідно розрахувати так, щоб труба спокійно пройшла в нього. Потім робиться поперечний розріз з одного боку до половини. Частини загинаються таким чином, щоб вийшла спіраль. Її крок - 50 мм. Отримана конструкція приварюється до труби. Всі шви також ретельно обробляються.
Відступають 10 см від протилежного кінця труби і свердлять поперечний отвір. Його діаметр повинен бути таким, щоб у нього помістився елемент, який буде використовуватися як важіль.
Кожен елемент зачищається, покривається антикорозійним складом і забарвлюється. Робиться це для того, щоб метал прослужив якомога довше, перебуваючи у вологій землі.
У кожну із зазначених точок закручується по одному елементу. Щоб не втопити їх надто, необхідно нанести мітки, до яких буде здійснюватися занурення.
Кожна з опор повинна бути витримана в вертикальній і горизонтальній площині. Це можна здійснити за допомогою звичайного рівня, який вертикально кріпиться на опору. По ходу операції необхідно контролювати положення бульбашки всередині.
Всі виступаючі оголовки вирівнюються по висоті. Для цього можна якусь деталь занурити більше або зробити підрізування. Щоб перевірити висоту, необхідно вибрати еталонну точку і від неї зробити виміри за допомогою водяного або звичайного рівня відповідної довжини.
Наступним кроком буде виготовлення основи для ростверку. Для цього з листового матеріалу вирізаються квадрати зі стороною в 20 см. Вони навариваются на верхній торець.
Внутрішню площу необхідно правильно організувати, щоб під нею не накопичувалася вода. Для цього робиться підсипка з піску в формі конуса від середини, щоб він розходився до країв. Він добре трамбується, зверху укладається з нахлестом кілька листів руберойду.

Якщо таких матеріалів в господарстві немає, а обійтися необхідно мінімальними витратами, тоді можна піти іншим шляхом. Але важливо враховувати, що стан грунту повинно бути таким, при якому не відбувається зміщення верхніх шарів при намоканні.

Робиться розмітка, як було описано в попередньому випадку.
У кожному кутку викопується яма на глибину в 50 см, її розміри 45? 45 см.
Пластом в 20 см робиться засипка з піску. Його потрібно дуже добре ущільнити. Після цього його можна змочити, додати до рівня після усадки і знову утрамбувати.
Ще на 20 см укладається щебінь і також добре трамбується. Решта 10 см засипаються піском.
На утворену подушку укладається два блоки (підійдуть елементи з розмірами 20? 20? 40 см). Їх необхідно дуже ретельно виставити, тому що згодом вони будуть служити еталонною точкою для інших. Вони зміцнюються між собою за допомогою розчину для кладки.
За допомогою водяного рівня або правила таким же чином по два камені виставляються на кожному розі.
Наступним кроком необхідно укласти ще два блоки перпендикулярно першим. Всі елементи також повинні знаходитися в одній горизонтальній площині. Це дуже важливо, щоб потім вся альтанка не вийшло перекошеною.
Внутрішня територія вкладається таким же чином, як описано вище.

Оскільки цей варіант підійде не для кожної території, є рішення, яке буде набагато надійніше.

Виробляється розмітка ділянки.
У 9 точках викопуються ями. Їх ширина і довжина можуть бути 50? 50 см, а ось глибина повинна вийти такий, щоб пройти рівень промерзання грунту.
Стінки вирівнюються, дно трамбується.
Робиться така ж підсипка, як описано в попередньому випадку, але шари повинні бути товщиною в 15 см.
Всередину встановлюється опалубка. Її можна виготовити з листів фанери або зі звичайної обрізної дошки. Якщо дошка невеликого розміру, тоді вона збивається в щити. Стінки необхідно розмістити так, щоб витримати рівень.
Укладається металевий каркас. Щоб не в'язати його, можна просто вставити кілька прутів металевої арматури з діаметром в 12 мм.
Всередину заливається розчин і добре ущільнюється вібратором. Важливо, щоб всі стовпчики вийшли однакової висоти.
Через кілька днів опалубку можна демонтувати. Але до повного набору міцності необхідно буде почекати 3 тижні.
Навколо одержані стовпчиків простір засипається піском і добре трамбується. Додатково їх можна обернути гідроізоляцією у вигляді руберойду або Бікрост.

Ще один варіант підстави, який може припасти до смаку - плитний. Для його реалізації необхідно не більше зусиль, ніж для попередніх, але по міцності він не поступається, а в деяких моментах і виграє.

На територію наноситься восьмикутник.
По всій площі робиться виїмка грунту на глибину в 30 см.
Робиться підсипка, як описувалося вище.
Площина вирівнюється.
Виставляється дерев'яна опалубка за формою майбутньої альтанки.
Всередину утворився невеликого котловану укладається металева обрешетка з прутів арматури. Її можна і не робити об'ємною. Досить на підставки укласти відрізки так, щоб вони утворили грати.
Проводиться заливка приготованого бетону. Він добре трамбується і ущільнюється.
Якщо опалубка була виставлена по рівню, тоді її можна використовувати як маяки для вирівнювання стяжки. При цьому також знадобиться довге правило або профіль для гіпсокартону.
Додатковим помічником буде виброрейка, якщо таку можна взяти напрокат, то це буде чудово, вона дозволить ущільнити шар до необхідної консистенції. Якщо такий інструмент буде присутній, тоді можна в розчин додати менше води, що прискорить його схоплювання.
До повного застигання пройде місяць. Протягом цього часу краще нічого не робити. Певною мірою відбувається усадка, вона може привести до псування всієї конструкції, якщо її зводити завчасно.
Не можна допускати, щоб плита пересихала. Періодично її потрібно змочувати, також її можна накрити шифером або іншим матеріалом, який спочатку слід захищати від прямих сонячних променів. При швидкої втрати вологи з'являються тріщини, що не є добре.

Останнім можливим варіантом буде класичний незаглиблений стрічковий фундамент. З ним доведеться трохи повозитися в плані виставлення опалубки, але результат того вартий.

Робиться розмітка. Але в цьому випадку краще зробити ще один крок, який спростить закладку. На відстані в 15 см необхідно зробити ще один восьмикутник і натягнути волосінь по периметру. Так вийти дві фігури, між якими буде здійснюватися виїмка грунту.
Траншея викопується на глибину в 30 см в два шари робиться засипка піску і щебеню.
Наступним кроком буде виставлення опалубки. Окремі її частини необхідно зробити за розміром кожної з граней, в такому випадку все вийде так, як потрібно.
Зміцнити її можна за допомогою укосин, які одним кінцем будуть упиратися в опалубку, а з іншого в забитий кілочок.
Важливо дотримати горизонтальний і вертикальний кут площині.
Всередину укладається металева обрешетка або будівельний бут.
Весь вміст заливається за допомогою бетонного розчину.
Верхівка стягується і виводиться, щоб згодом стійки могли перебувати на одному рівні.
Догляд за готовим підставою на перших етапах такої ж, як було описано вище.

Якщо на плиту-основу не планується укладання плитки, тоді можна зробити поверхню більш привабливою. Для цього необхідно ще свіжий розчин посипати сухим цементом і акуратно пройтися рейкою. Таким чином здійснюється так званий процес залізнення.

Проект дерев'яної альтанки

Ті розміри, які будуть приведені в описаному вирішенні, можна взяти як базові або пропорційно збільшувати їх в згоді з планованою під забудову територією. Для виконання робіт знадобляться такі інструменти:

пила торцювання;
ручна циркулярна пила;
кутник;
рівень;
рулетка;
драбина;
шуруповерт;
кріпильний матеріал;
стрічкова шліфувальна машинка (необов'язково)
инструмент для разметки.

З матеріалу будуть необхідні:

брус з розміром 10? 10 см (або 15? 15 см);
обрізна дошка 10? 5 см (або 15? 5 см);
дошка для обрешітки під покрівлю (купується під конкретний матеріал);
покрівельний матеріал.

Всі роботи необхідно починати з монтажу підлоги. Це важливо, щоб потім було зручно переміщатися при монтажі інших деталей. Для фундаменту з блоків, паль і стовпчиків послідовність робіт описана нижче.

Монтаж ростверка. Це дерев'яна підстава, яке зв'яже між собою всі опорні елементи і стане відправною точкою для всієї будови. Якщо монтується прямокутна конструкція, тоді особливих складнощів зазвичай не виникає, але у випадку з таким варіантом доведеться трохи попотіти. Готуються 8 частин бруса. Їх розмір повинен відповідати довжині одній з граней плюс нахлест в 5 см. За допомогою торцевої пили необхідно обрізати краю під кут в 22,5 °. Якщо це буде робитися звичайною ножівкою, тоді розрахунок можна зробити наступним чином. При розмірі бруса 10? 10 см на відстані 10 см від краю проводиться лінія. Якщо дивитися зверху, то вийшов квадрат. У цієї фігури необхідно розділити нижню сторону на 2 частини і опустити з верхнього кута торця лінію до цієї позначки. Це і буде необхідний кут. Дуже важливо дотримати його, щоб всю конструкцію можна було добре зістикувати. З'єднати всі елементи між собою можна зчленуванням вполовину. Для цього у кожного з бруса робиться на краю зарубка на половину його товщини і на ширину, на яку ляже сусідній елемент.

Скріпити їх краще за допомогою саморізів з шестигранною головкою ( «глухарі» чи HEX).

Перед тим як помістити підставу на бетонну конструкцію, необхідно укласти гідроізоляцію. Для цього застосовується руберойд або бікрост. Вони необхідні, щоб волога від опори не передавалася деревині і вона не загнивала. Фіксація здійснюється за допомогою болтів до металу або анкерів до бетону. При цьому потрібно бути уважним, щоб кріпильний матеріал не потрапив в саморізи, якими скріплено ростверк.

Установка лаг. Для опорних елементів в цьому випадку будуть використовуватися дошки під товщину ростверку. Встановити їх можна двома способами. Все буде залежати від того, яким малюнком буде здійснюватися подальший настил. Якщо це буде просто дошка обріза, яка вкладеться паралельно через всю площу, тоді підійде найпростіший варіант. Для цього 8 елементів встановлюються від кожної грані до середини. При цьому до ростверку їх можна закріпити наскрізь за допомогою саморізів або металевими куточками. Всі вони сходяться до середини, укладаються на центральну балку або стовпчик, які були передбачені для цих цілей. Після цього вони з'єднуються загнутими металевими планками з внутрішньої сторони. Якщо укладання буде здійснюватися по колу, тоді доведеться трохи ускладнити собі завдання. Вкладатимуться все ті ж 8 елементів, але до дерев'яної основи вони будуть кріпитися по кутах. Для того щоб стикування пройшло на найвищому рівні, тоді по торцях необхідно буде зробити спиляти за формою рівнобедреного трикутника, верхній кут якого дорівнює 45 °. При цьому він відмінно лягає на відповідний в ростверку. Кріплення здійснюється за допомогою металевих куточків. В середині балки зводяться таким же чином, як описано вище.

Додатково приблизно посередині кожної ноги робиться перемичка, вона з'єднується з відповідною стороною підстави за допомогою ще одного відрізка.

В іншому варіанті можна не мучитися з запилом лаг таким способом. Але для цього на етапі зведення фундаменту необхідно передбачити додаткові опори. Їх знадобиться 3 посередині конструкції. Якщо це було передбачено, тоді можна буде встановити три паралельних лаги між двома зі сторін восьмикутника, для додання жорсткості монтуються перпендикулярні перемички.

Здійснюється настил поверхні. Якщо це буде круговий рішення, тоді кожну планку з торців необхідно обрізати під кут 22,5 °, в цьому випадку вони будуть відмінно зістиковано і вийде гарна за формою основа. У разі коли дошки укладаються паралельно через весь простір, тоді після закінчення монтажу їх необхідно обрізати так, щоб вони були врівень з ростверком. Кріпити їх можна за допомогою саморізів по дереву або цвяхів до лагам, які були змонтовані раніше.

Пол для варіанту з фундаментом з плити можна зробити пізніше шляхом укладання плитки або іншого настилу. Для стрічкової основи можна всередині утрамбувати весь простір за допомогою піску. Але робити це слід не до верху, а з зазором під укладання тротуарної плитки. Вона розташовується всередині, а стінки основи служать своєрідними упорами, які перешкоджають розповзання.

Чистову обробку поки проводити немає сенсу, тому що основні роботи ще попереду. Наступним кроком буде монтаж каркаса:

З бруса, який використовувався для підстави, робиться 8 стійок. Їх висота повинна бути такою, щоб людина могла зайти в середину, не нахиляючи голови. Наприклад, це значення може бути 2 м.
Вони встановлюються на 8 кутів. Кріпити їх краще до ростверку, тому в місцях примикання необхідно буде зробити вирізи покладеної дошки для підлоги. Фіксація здійснюється за допомогою металевих куточків. Для більшої міцності можна здійснити шипове з'єднання.
Кожна стійка виставляється у вертикальній площині. Для цього використовується звичайний будівельний рівень, його необхідно докласти до балки і рухати її, поки бульбашка не буде знаходитися посередині. Щоб тимчасово її зафіксувати можна використовувати косі опори, які виготовляються з підручних матеріалів.
Робиться верхня обв'язка. Для цього існує кілька способів. Наприклад, застосовується така ж дошка обріза, як для лаг. При цьому вони закріплюються в дві лінії з зовнішньої і внутрішньої сторони. Потрібно пам'ятати, що заходити окремі частини повинні до середини бруса, щоб сусідня планка мала своє місце для кріплення. В іншому варіанті можна застосовувати такий же брус, як і для ростверку. При цьому довжина кожної зі сторін повинна бути такою, щоб частину заходила на торець і між двома сусідніми планками залишався простір, в яке буде покладена кроквяна нога. Чи не буде проблемою, якщо два бруса зістикувати під кутом 22,5 °, а зверху вже укласти кроквяну ногу. Ще один спосіб - зробити дві паралельні планки з невеликою відстанню один від одного. Вони кріпляться встик або внахлест зі стійками. Між ними можна буде згодом зробити декоративну дерев'яну обрешітку.
Вибирається кут нахилу даху. Він може знаходитися в межах 20? 30 °. Визначається висота, на яку потрібно підняти кроквяні ноги щодо верхньої обв'язки.
Вирізається 8 однакових елементів з дошки 10? 5 см або 15? 5 см. Їх довжина повинна бути такою, щоб замикатися на середині відповідно до обраного кутку, а також виступати за край будівлі на 20? 30 см, що забезпечить стік дощової води без її потрапляння всередину альтанки.
З бруса необхідно виготовити восьмикутник. Довжина його боку повинна бути дорівнює товщині дошки для крокв, а висота - відповідати ширині. Цей елемент дуже необхідний, тому що він дасть можливість зістикувати всі опорні елементи покрівлі в середині і якісно їх зафіксувати між собою.
На цьому етапі буде потрібно помічник, який буде корисний у тому, щоб притримувати перемички для покрівлі при їх кріпленні. Спочатку елемент прикладається і одна його частина піднімається на необхідну висоту. Відзначається кут, на який необхідно буде зробити запив в тому місці, де крокви буде прилягати до стійки. За цим зразком робляться вирізи на всіх складових.
Кріплення до обв'язки або стійок здійснюється завдяки металевим куточках. Також металевими пластинами, загнутими на необхідний кут, здійснюється фіксацій всіх крокв між собою.
Наступним етапом буде установка обрешітки. Якщо ви плануєте зробити покрівлю з м'якої черепиці, тоді підкладку під неї можна зробити з водостійкої фанери або ОСБ листів, які розрізаються на трикутники відповідно до розмірів кроку конструкції. Кріплення здійснюється за допомогою саморізів. Останнім штрихом буде фінішна облицювання.

Стійки для стрічкового і плитного фундаменту встановлюються безпосередньо на основу, без дерев'яної нижньої обв'язки. Але для цього необхідно буде забезпечити гідроізоляцію для стовпчиків. Їх нижню частину на висоту в 10 см можна обернути в бікрост або руберойд або просто зробити підкладки з цього матеріалу.

Проект металевої альтанки

Можливо, хтось вирішить для себе більш доцільним побудувати альтанку з металу. Для цього варіанту знадобиться профільна труба 50? 30 мм. Загальна довжина, яка піде на створення каркаса і підставок під лавочки буде приблизно складати 100 м, а також 6 листів металочерепиці. З інструменту необхідні:

болгарка;
зварювальний апарат;
рулетка;
витратний матеріал для електроінструменту;
кутник;
строительный рівень;
трубка;
дриль;
заклепочник;
торцювальна пила по металу.

Конструкція може бути встановлена на будь-який з видів перерахованих фундаментів. Процес виготовлення буде наступним:

За допомогою болгарки робиться 12 заготовок довжиною 1,25 м. Вони будуть необхідні для створення верхньої та нижньої основи. Для арочних елементів нарізається 8 частин по 4,7 м.
У кожної з 12 заготовок необхідно зрізати торець під кутом в 22,5 °. Зробити це можна за допомогою пили торцювання або за допомогою болгарки. Розрахунки кута виробляються так, як описано для дерев'яних балок ростверку.
За допомогою зварювального апарату робиться два восьмикутних однакових каркаса.
Трубогибам робляться арочні дуги. Виготовити їх потрібно таким чином, щоб рівні стійки до півкола мали розмір 1,5 м, а відстань між ними було 1,2 м. Якщо немає бажання або можливості гнути профільну трубу, тоді можна взяти відрізки з розміром під загальну висоту і зробити звичайні прямі стійки.
У підставі між двома протилежними сторонами приварюються дві планки на всю довжину. Перпендикулярно їм кріпляться ще дві перемички, які будуть забезпечувати жорсткість конструкції.
До нижнього восьмикутник закріплюються підготовлені дуги. Між ними залишається зазор в 10 см. Він необхідний для того, щоб зробити додаткові перемички. В їх ролі можуть виступати декоративні візерункові вироби з смужки металу.
Визначається необхідний кут даху.
Нарізається 8 елементів, які будуть виконувати роль опорних планок для покрівельного настилу. Їх верхні торці зарізаються під трикутник з кутом біля вершини в 45 °.
Вони кріпляться до другого восьмикутник і проварюються між собою, щоб утворити монолітну конструкцію, яка буде нагадувати піраміду.
Конструкція, наварюєш на встановлені арки.
За допомогою підготовлених листів металочерепиці зашивається покрівля. Свердлити отвори відповідного розміру і кріплення здійснюється заклепками. Можна використовувати спеціальні черепичні саморізи з гумовим обмежувачем і шестигранною головкою.
На рівні 1 м від основи робляться перемички в арках. Згодом вони будуть служити верхньою опорою для спинки лавочки.
Для організації сидінь на стійки перпендикулярно закріплюються відрізки профільної труби. Щоб була додаткова опора, необхідно зробити косі підпірки.

фінішна обробка

Насамперед необхідно подбати про те, щоб матеріал, з якого робився проект, був захищений від впливу різних погодних умов. Метал в цьому випадку зачищається від іржі або обробляється спеціальним складом, який видаляє її. Наступним шаром наноситься грунтовка і фінішна фарба. Відносно деревини процес буде трохи клопітно. Всю конструкцію потрібно зашліфувати стрічкової або ексцентрикової машинкою. При необхідності зміни відтінку проводиться розтин морилкою. Піднялися волокна знову шліфуються. Наноситься три шари лаку. Після перших двох також потрібно пройтися дрібним наждачним папером, щоб поліпшити адгезію.

Найкращим варіантом буде яхтовий або інший склад для вуличного застосування.

Щоб всередині було зручно перебувати, необхідно подбати про лавочках. Підготовку для них необхідно зробити ще на етапі зведення каркаса. Можна передбачити спеціальні опори, наприклад, як описано для металевого варіанта. Обрізна дошка для настилу ретельно шліфується, торці підрізають під кут в 22,5 °. Їх розмір повинен бути таким, щоб вони лягали на половину опори. Вони обробляються таким же чином, як і каркас. На потрібній висоті встановлюються спинки з деревини.

Добре, якщо стіл за формою буде також мати 8 граней. Це дозволить його ідеально вписати в інтер'єр. Оптимальною шириною буде розмір в 1,5 м. У такому випадку буде зручно дотягуватися до середини без додаткових зусиль. Щоб зміцнити його в металевому варіанті, знадобиться зварити каркас, і до перемичках, які йдуть по підставі, опустити стійки. Для дерев'яної споруди можна замовити стіл, який не буде закріплений всередині, а буде окремим елементом.

Бічні стінки декорують будь-яким цікавим способом. Це може бути дерев'яна решітка, яка виготовляється з дощок невеликої товщини, вони розташовуються одна по відношенню до іншої під кутом в 45 °. При бажанні низ можна закрити повністю до середини, а в решту отвори змонтувати склопакети. Це дозволить користуватися будовою в будь-яку погоду навіть при сильному вітрі. Щоб захистити себе від маленьких кровопивців, можна обтягнути всю площу за допомогою москітної сітки. Свіже повітря буде спокійно вступати в середину, але комахи не зможуть пробратися всередину.

У деяких конструкціях мангал може бути розміщений всередині, але частіше це приносить певні незручності, тому що дим може дуже заважати знаходяться поруч. Щоб було набагато комфортніше, необхідно продумати додатковий майданчик біля будівлі або вивести окремий димохід.

Для вечірнього проведення часу необхідно подумати про те, яке освітлення буде в альтанці. Найбільш економічним варіантом є світлодіоди. В принципі, якщо дах зроблений якісно і не протікає, то підійде звичайний світильник або люстра. Але через високу вологість внутрішні контакти дуже швидко окислятся. Щоб запобігти цьому, розроблені герметичні вироби з показником IP67 або IP68. Вони не бояться ні крапель води, ні пилу. Основну підводку можна здійснити за допомогою кабелю в подвійній оплетке. Це, наприклад, може бути ВВГ. У ньому йде монолітна мідна жила. Для того щоб він не провисав, його прив'язують до тросу. Погляд дроти, в якому металевий корд вже упаяний в зовнішнє обплетення. У щитку повинен бути окремий автомат, за допомогою якого при необхідності можна буде знеструмити альтанку. Вимикачі і розетки підбираються в тон, щоб вони особливо не виділялися. Вони будуть зовнішньої установки. Бажано, щоб і вимикачі, і розетки також були герметичними.

Ми впевнені, що отримавши основні відомості і керівництво про те, як побудувати альтанку такого типу, ви зможете впоратися з поставленим завданням. Не буває двох ідентичних проектів. Тому нам цікаво, що вийшло в вашому випадку і як готова альтанка виглядає на ділянці. Діліться результатами своєї роботи в коментарях до статті.

Відео

Будівництво альтанки в процесі: