Пол в парильні самому

Один з найважливіших етапів при будівництві лазні - підлогу в парній. Основні види статі російської лазні - бетонний або дерев'яний. Якісно виконаний підлогу - це комфортне перебування в бані протягом тривалого часу. У цій статті ми розглянемо, як зробити підлогу в парилці своїми руками з дерева. Для прикладу візьмемо конструкцію підлоги розміром 2,5? 3 метри.

Основні види підлог

Дерев'яні підлоги можуть бути двох видів:

1. Протікає.
2. Незахищений.

Конструкцією протікає статі передбачені зазори для швидкого усунення води. Потім вода прямує назовні. Цей вид статі має досить просту конструкцію. Зробити його найпростіше. Однак якщо ви проживаєте в регіоні з сильними морозами, така підлога не підійде, так як він не облаштовується теплоізоляцією. Що стосується непротекаемого статі, то в цьому випадку дошки укладаються впритул один до одного. На відміну від мийного приміщення, в парилці підлогу робиться з двостороннім ухилом.

Зверніть увагу! Якщо парилка виконує і функцію мийного відділення, то є сенс встановити зливний трап.

Для непротекаемого статі слід виготовити пароізоляцію, гідроізоляцію і зробити утеплення.

На відміну від дерев'яної підлоги, бетонний має ряд переваг. Тривалість експлуатації становить до п'ятдесяти років. Дерев'яні підлоги в свою чергу прослужать близько десяти років. Безумовно, для виготовлення бетонної підлоги буде потрібно докласти більше трудовитрат, проте, це повністю себе виправдовує. Така підлога можна утеплити, обробити керамічною плиткою та організувати хороший слив. В ідеалі можна організувати тепла підлога в парильні і мийної кімнаті.

Ось як можна зробити слив в лазні:

Особливості конструкції дерев'яної підлоги

Щодо чистового статі слід сказати, що його потрібно споруджувати з піднесенням до 100 мм. Таку відстань від нульової позначки сприятиме збереженню тепла в парній. У мийному приміщенні робиться навпаки: нижче нульової позначки. Це правило важливо дотримати, щоб в сусідні кімнати не затікала вода.

Для чистового статі в парній найкраще використовувати модрину. Зносостійкість і твердість такої породи дерева порівнянна з дубом, але в силу високої ціни не кожен зможе придбати модрину. В якості альтернативи можуть бути використані шпунтовані дошки з ялиці, берези, сосни та вільхи.

Зверніть увагу! Елементи, які будуть перебувати нижче рівня чистового статі, рекомендується виготовляти з сосни.

Перед укладанням дошки повинні бути добре висушений. В іншому випадку сирий матеріал може деформуватися. Більш того, це може спровокувати появу зазорів між дошками, а також виривання шурупів. Якщо товщина дошки до 25 мм, то існує менший ризик деформації. Щоб не допустити хоч найменшу ймовірність деформування статі, додатково встановлюється декілька лаг. В ідеалі слід використовувати дошку товщиною в 36 мм, а шириною в 120 мм.

Перед укладанням дощок слід провести роботи з утеплення та гідроізоляції. Для утеплення підлоги можна купити базальтову вату, а для гідроізоляції використовувати спеціальну вітрозахисну гідроізоляційну мембрану, наприклад, «Tyvek Housewrap». Ця плівка відрізняється односторонньою пропускною спроможністю. За рахунок цього з внутрішньої сторони накопичилася волога вільно буде йти з-під утеплювача. Зовні плівка і зовсім не буде пропускати вологу.

Всі додаткові дерев'яні конструкції мають такі розміри.

• Підкладні бруски - 70? 100? 2960 мм.
• Черепні бруски 40? 40 мм.
• Лаги 50?180?2460 мм.
• Необрізна дошка для чорнової підлоги 25? 150 мм.

Склад і конструктивні особливості статі

Для спорудження достатнього піднесення необхідні будуть для підкладки бруси. Вони спростять процес монтажу лаг і вирівнювання їх по горизонталі. Більш того, їх використання зробить конструкцію міцніше, і вони візьмуть на себе частину навантаження.

Порядок укладання підлоги виглядає наступним чином:

1. На стрічковий фундамент укладаються крайні підкладні бруски. При цьому фундамент повинен бути покритий руберойдом у два шари. Центральна частина бруса спирається на два опорних стовпа, а два крайніх кінця на протилежні стіни фундаменту.
2. Зверху цих брусів будуть розташовуватися лаги. По всій довжині їх необхідно підрізати з ухилом в 20 мм до центру. Для монтажу чорнової підлоги знизу лаг прибиваються черепні бруски.
3. Після чорнової підлоги укладається шар гідроізоляції з випуском на стіни до 25 см.
4. Далі підлогу утеплюється базальтової ватою, а зверху неї стелиться парозахисної і влагозащитная мембрана.
5. В самому кінці залишається встановити чистову підлогу.

Між внутрішньою нижньою частиною пароізоляційній мембрани і чистовим підлогою повинен бути зазор до 30 мм. Це необхідно для створення вентиляції. Наявність вентиляції повністю виключить гниття і корозії, а сам пол буде сухим.

Зверніть увагу! При укладанні підкладних брусів і лаг повинен бути зазор до 1 см між стіною парилки. Через деякий час, зруб осяде, а це відстань буде виключати негативний вплив на конструкцію підлоги.

Методи кріплення конструктивних елементів

Якість виконаної роботи безпосередньо залежатиме від правильності кріплення кожного елемента. Тому важливо знати, які елементи кріплення використовуються для монтажу підлоги в парильні і як правильно їх застосовувати. Ми обговоримо можливі методи кріплення:

1. Щоб закріпити подкладной брус до фундаменту, використовується анкер O12 мм і довжиною в 140 мм. При свердлінні отвору під анкер важливо не допустити розтріскування фундаменту. Існує два методи кріплення. У першому випадку опорна шайба анкерного болта топиться в брусі. В іншому - анкер матиме довжину, зменшену рівно на висоту відфрезерованих отвори. На один брус знадобляться чотири анкерних болта.
2. Використовуючи оцинкований куточок 60? 60 мм, здійснюється з'єднання опорного бруса з опорним стовпом. Для цього необхідні саморізи 5? 50 мм. З кожного боку встановлюється по одному куточку.
3. Щоб закріпити лаги з опорними брусами також використовуються куточки і саморізи. Наявні перемички між лагами кріпляться металевими лагодержателямі.
4. Черепної брусок можна закріпити саморізами або оцинкованими цвяхами. Філігранної точності тут не потрібно, так як черепні бруски виконують тільки роль власника чорнової підлоги.
5. Що стосується укладання чистового статі (шпунтованої дошки), то кріплення виконується двома методами: в шип або в паз під кутом 45 °. Кожну капелюшок самореза необхідно утапливать врівень з дошкою. Так, вони не будуть перешкоджати подальшому монтажу дощок. Якщо ви вирішите кріпити в шип, то до стіни перша дошка повертається пазом, а якщо в паз, то, навпаки, шипом до стіни. Саморіз слід закручувати акуратно, щоб дошка не тріснула. Щоб цьому запобігти, перед закручуванням в дошці можна просвердлити отвір. Якщо діаметр шурупа 4 мм, то отвір повинен бути 4,5 мм.
6. Для кріплення пароізоляції і гідроізоляції використовується будівельний степлер і скоби. Крок кріплення 15 см. Плівка стикується внахлест до 30 см.

Виготовлення опорних стовпів

Під вагою відвідують парилку людей лаги можуть прогинатися, особливо центр лаг. Щоб цьому запобігти, досить виконати пару опор розміром в 25? 25 см. Ці стовпи можна виготовити з цегли, дерева або бетону. Ми розглянемо найнадійніший варіант з бетону:

1. Для початку здійснюється розмітка, де будуть розташовуватися опорні стовпи.
2. Потім виривається яма до 40 см завглибшки. Опалубку можна виготовити з обрізних дощок.
3. Дно ями засипається піском і поливається водою, а після трамбується. Шар утрамбованого піску може бути 10 см.
4. Наступним буде шар щебеню в 15 см, який також утрамбовується. В результаті вийде подушка товщиною 25 см.
5. Внутрішню частину опалубки рекомендується обкласти руберойдом. Також укладається арматура перетином 10 мм. Прути між собою можна перев'язати дротом. До стінок опалубки від арматури повинно бути відстань 50 мм. Таким же має бути відстань і до заснування.
6. Далі здійснюється бетонування.
7. Кожен залитий шар бетону в 50 мм необхідно утрамбувати.
8. Поверхня рекомендується вирівняти по опалубці рівним бруском.
9. Коли бетон висох, можна приступати до установки статі.

Ця робота є підготовчою.

Процес облаштування підлоги в парильні

Кожен дерев'яний елемент перед монтажем слід обробити кілька разів антисептиком. Верхня частина стрічкового фундаменту і поверхня опорних стовпів обробляються рідким гудроном і застеляються руберойдом у два шари. Процес складання підлог в парильні складається з декількох етапів:

1. Установка підкладних брусів.
2. Монтаж лаг.
3. Укладка чернового пола.
4. Теплоізоляція.
5. Укладання чистового статі.

Розглянемо кожен з цих етапів окремо.

Установка підкладних брусів

1. Кожен брус розмічається, а також просверливаются отвори для анкерів. Кріплення буде зверху брусів. Брус, розташований уздовж стін, буде закріплений чотирма анкерами. Центральний брус кріпиться куточками з кожного боку. Не забудьте залишити невеликий зазор біля стіни до 1 см.
2. Щоб досягти потрібної горизонталі використовують рівень. Щоб вивести ідеальний горизонт, в потрібних місцях підкладаються бруски або шматочки руберойду. В інших місцях, можливо, буде потрібно підрубувати брус.
3. Далі в якості шаблону через отвори в брусі робляться мітки, де будуть просвердлюють отвори в бетоні під анкер. Це стосується і центрального бруса. Прикладаються куточки і відзначаються місця свердління.
4. Перед тим як вставити анкерні болти, потрібно відцентрувати кожен отвір. Для цього скористайтеся металевим стрижнем. Також перевірте горизонталь бруса.
5. Теперь их можно закрепить анкерами. Установка підкладних брусів завершена.

Монтаж лаг

З огляду на, що в одну сторону підлогу буде мати невеликий ухил, з двох сторін парилки по центральній осі підрізають лаги. Тому від середини лаги проводиться вертикальна лінія і відміряється відрізок в 2 см. Отримана оцінка з'єднується в верхньому кутку лаги. За отриманою лінії лагу необхідно зрізати. Для цього процесу можна застосувати дискову пилу, рубанок або інший відповідний інструмент.

Зверніть увагу! Зробивши зріз на одній лагу, використовуйте її як шаблон для інших. Ухил на кожної лагу буде однаковим.

• Далі необхідно прикрутити черепні бруски саморізами. Зробити це потрібно так, щоб в результаті вони не заважали виміру горизонтального рівня.
• На підкладних брусах здійснюється розмітка з відступом в 5 см від стін. Цей розмір витримується в подальшому від кожного елемента.
• Тепер на підкладні бруси укладаються крайні лаги. Перевіряється рівень.
• До підкладним брусів їх необхідно надійно закріпити куточками.
• Внутрішні лаги аналогічно виставляються по рівню, закріплюються куточками і саморізами.
• Використовуючи відрізки лаг, робляться перемички між встановленими лагами. Кріплення виконується лагодержателямі.

Укладка чернового пола

Для чорнової підлоги підійдуть будь-які дошки. Поверх них буде укладатися теплоізоляційний шар.

Зверніть увагу! Використовувані дошки повинні бути оброблені антисептиком і не мати кори.

Товщина дощок може бути до 2,5 см. Це не буде ускладнювати укладання базальтових матів. Особливою акуратності і точності ця робота не вимагає. Головне, стежте за тим, щоб між укладеними дошками не було великих щілин.

теплоізоляція

Насамперед розстеляється гідроізоляційна мембрана з випуском на стіни до 3 см. По всьому периметру степлером до бічних стінок лаг прикріплюється плівка. Якщо ширини плівки не вистачає, то кладете плівку внахлест в 30 см. Стик плівки проклеюється скотчем.

Мембрана не повинна мати розривів. Наступним шаром буде укладання базальтових матів або мінеральної вати. Нею слід закласти всі зазори, щоб не було ніяких просвітів між лагами і самими матами. Будь-які нерівності на матах знижують ефективність теплоізоляції, тому роботу слід виконати акуратно.

В самому кінці стелиться останній шар плівки, який буде виконувати роль і пароізоляції, і гідроізоляції.

Укладання чистового статі

1. Для початку монтується рейка в 2 см уздовж короткої стіни. Ця планка буде опорною базою для торця дошки для підлоги.
2. Укладаючи першу дошку, простежте за тим, щоб збереглося відстань в 2 см від стіни.
3. Закручуйте саморізи в дошку так, щоб капелюшки були втоплені.
4. Коли перша дошка покладена, продовжуйте монтаж наступних.
5. Щоб кожна дошка добре села на своє місце, з торця можна пристукував молотком. Для цього необхідно використовувати підставочний брусок, щоб не пошкодити шип / паз.
6. Кращий варіант закриття саморіз під кутом в 45 °. Це допоможе запобігти розтріскування дошки.
7. Коли підійшла черга останньої дошки, можливо, буде потрібно її підрізати уздовж. При цьому не забудьте дотримати зазор в 2 см. Щоб остання дошка добре села в шип / паз, можна скористатися клинами, вбиваючи їх між стіною і дошкою.
8. Ось за такою технологією і виконується настил підлоги. Після закінчення робіт підлогу необхідно обробити для введення його в експлуатацію.

потрібний інструмент

Для виконання всієї вищеописаної роботи буде потрібно зібрати і підготувати такий будівельний інструмент:

1. Електричний дриль.
2. Шуруповерт.
3. Рубанок.
4. Циркулярка ручная.
5. Ножівка по дереву.
6. Молоток.
7. Киянка.
8. Рашпіль.
9. Стамеска.
10. Степлер і скоби.
11. Косинець.
12. Лінійка.
13. Рулетка.
14. Рівень.
15. Сверла по дереву и бетону.
16. Кріплення

Корисні поради і рекомендації

В процесі виготовлення підлоги в парильні, враховуйте той факт, що в цьому приміщенні може накопичуватися вода. Тому вся площину підлоги повинна мати певний нахил в одну сторону. В результаті між чорновою підлогою і підсипанням має бути відстань до 15 см. Це створить підпільну вентиляцію, як наслідок, вогкість і цвіль тут не будуть утворюватися. І найголовніша вимога полягає в тому, щоб всі дерев'яні елементи були добре просушені.

Отже, ми розглянули докладну інструкцію про те, як виготовити дерев'яну підлогу в парилці з нуля. Якщо залишилися якісь неясності, то ви можете задавати питання експертам, які нададуть досить докладну інформацію.