Фундамент для воріт: солідна опора для капітальної

Фундамент для воріт - це якраз той елемент, від якості виготовлення якого, багато в чому залежить функціонування всієї системи. І якщо для вхідних конструкції стандартного типу досить, щоб бічні стовпи були стабільними і не деформувалися, то під автоматичну системи відкривання - відкатні або орні - потрібно закладати основу зі значно більшим запасом надійності.

У цій статті я приведу загальні відомості про комірних фундаментах, а також розповім, як заливаються опорні конструкції для орних і відкатних воріт. З власного досвіду можу стверджувати, що завдання такого типу цілком можна вирішити своїми руками - але потрудитися, звичайно ж, доведеться.

Рухома частина воріт повинна спиратися на капітальне підставу

функції фундаменту

Капітальне підставу для в'їзних воріт повинно бути максимально стабільним.

При цьому його підземна частина виконує цілий ряд функцій, головними серед яких я б назвав:

1. Закріплення в грунті опорних стовпів або їх осьових частин (Якщо воротная тумба зводиться з цегли навколо забетонованої в грунт металевої труби).
2. Формування основи каркаса воріт.
3. розподіл навантажень, Що впливають на опорні стовпи при відкриванні стулки.
4. компенсація навантажень, Викликаних рухом відкатної стулки при її відкритті.
5. Забезпечення збереження конфігурації всієї конструкції, Запобігання перекосів і т.д.

Підземна частина забезпечує ефективно розподіл навантажень, зберігаючи геометрію всієї конструкції

Простіше кажучи, і для звичайних, і для автоматичних воріт якісне підставу життєво необхідно. Ось чому навіть в найпростіших ситуаціях - як у випадку з розпашними воротами - я віддаю перевагу закладати основу з хорошим запасом міцності.

Під орні конструкцію

Підготовка до встановлення

Фундамент під орні ворота відрізняється простотою конструкції. За великим рахунком, його підземна частина являє собою вбетонірованние в грунт підстави опор - металевих труб, дерев'яних брусів або залізобетонних стовпів.

Спорудження такого фундаменту - не надто складний, але при цьому трудомісткий процес. Я кілька разів виконував його поодинці, і тому з усією відповідальністю можу заявити: помічник точно не завадить.

Розмір заглиблення комірних стовпів становить близько 1,5 - 2 м

Роботи починаємо з підготовки заглиблень, в які ми будемо встановлювати воротні стовпи:

1. На лінії воріт я наношу розмітку, відзначаючи точки установки опор. Дуже важливо, щоб вони не виступали за лінію паркану, інакше наші ворота будуть зміщені.
2. По розмітці викопують гнізда для комірних стовпів. Глибина кожного гнізда повинна бути не менше 1,5 м (на складних грунтах - до 2 м), а ширина - мінімум на 10 см більше ширини стовпа по більшій стороні.

Гнізда для комірних стовпів можна викопати і вручну

Порада! Якщо є можливість, то яму НЕ викопуємо, а пробуріваются за допомогою спеціальних пристосувань. Так вийде дорожче (оренда бензинового ямобура становить близько 400 рублів за добу), але на порядок швидше.

1. На дно кожного гнізда засинаю мінімум 30-40 см піщано-гравійної суміші і ретельно її утрамбовують.
2. Для забезпечення максимальної стабільності важких опор можна виконати первинне бетонування, заливши зверху близько 10 см розчину на основі цементу М150 - М200.
3. Зсередини вистилають гнізда руберойдом, який захистить підземну частину фундаменту від ґрунтової вологи.

Готуємо гніздо за допомогою ямобура

1. Якщо конструкція воріт це передбачає, то по периметру кожної ями зводжу невисоку опалубку для заливки цокольній частині. Для виготовлення опалубки використовую дошки товщиною не менше 20-25 мм.

Бетонування і монтаж опор

У цьому розділі я розповім, як встановити опори в гнізда і як правильно залити їх розчином.

Оптимальний алгоритм такий:

1. Опору встановлюю в гніздо, спиратися на подбетонкой або ущільнений гравій і вирівнюю.
2. Якщо на опорі вже приварені петлі - коректую положення деталі таким чином, щоб петлі дивилися в сторону отвору.

Можна додатково зміцнити ворітної стовп розкосами, як на цьому фото

1. Встановлюю мотузкові розчалювання, фіксуючи опору в строго вертикальному положенні. Також можна додатково зафіксувати стовпи в ямі за допомогою каменів або обрізків арматури - вони ще й додатково зміцнять підставу.
2. Готую розчин на основі цементу М300 з додаванням піску і гравію. Доводжу розчин до консистенції густої сметани і заливаю його в гнізда навколо опор, намагаючись уникати формування повітряних кишень.

Гніздо з рубероидной вставкою, готове до бетоніровку

1. Арматурним прутом кілька разів протикаю шар бетону, випускаючи залучений повітря. Якщо є можливість, то можна обробити розчин глибинним вібратором - так він буде ще щільніше.
2. Перевіряю, чи не змістилися чи опори в процесі заливки, додатково фіксую їх розпірками з дощок і залишаю бетон сохнути.
3. Розпірки і опалубку можна буде зняти вже через 7 -10 діб, а самі стовпи я б радив піддавати навантажень не раніше, ніж через 3 - 4 тижні. Час полімеризації бетону становить 28 днів, і протягом усього цього строку потрібно стежити, щоб поверхня розчину не пересихала.

Опорний стовп в бетонному «стакані»

Якщо заливка підстави робиться під конструкцію заввишки більше 2 м з вагою стулки 200 кг і більше, то опорні частини можна додатково підсилити:

• виготовити фундамент на гвинтових палях, угвинтивши опори в грунт і потім залив їх бетоном;
• зміцнити металеві стовпи цегляною кладкою (по всій висоті або тільки в нижній частині);
• з'єднати підземні частини опор стрічковим фундаментом глибиною до 50-60 см - ця імпровізована «стяжка» знизить ризик деформації воріт до мінімуму.

Опори з поперечною стяжкою стрічкового типу

Під відкатні конструкцію

розмітка

Підстава для відкатних воріт являє собою швелер, закріплений на бетонних стовпах, які перебувають під землею. Цей швелер є опорою для відкатної частини, тому дуже важливо, щоб він був надійно зафіксований на стабільному підставі.

Креслення фундаменту для відкатних воріт, що дозволяє обчислити габарити підставу, відштовхуючись від ширини отвору

Починаємо роботу з розрахунків конструкції:

1. Глибина загортання підстави зазвичай становить 1,2 - 1,5 м. Я зазвичай працюю саме в цих межах, використовуючи більш дрібні фундаменти тільки для зовсім легких конструкцій з мінімальним навантаженням.
2. Ширина бетонної смуги визначається шириною швелера: якщо використовується виріб 200 мм, то підстава можна зробити 400 мм в ширину. А під два швелера по 140 мм я закладаю фундамент шириною 0,5 м.
3. Довжина фундаменту зазвичай становить 1/2 довжини відкатної частини. Так, фундамент під відкатні ворота довжиною 4 метри повинен бути 2 м і більше.

Швелер 200 мм як деталь опорної площадки

Земляні роботи

На підставі розрахунків будується схема фундаменту, на яку я орієнтуюся при земляних роботах, армуванні і бетонуванні:

1. Для початку оглядаю ділянку з того боку, з якою буде знаходитися відкатна стулка. При необхідності вирівнюю грунт і викорчовувати дерева і чагарники, інакше їх коренева система досить швидко зруйнує бетонну основу.

Траншея під відкатні підставу

1. Далі з внутрішньої сторони огорожі викопують траншею, розміри якої будуть відповідати розмірам фундаменту. Поглиблення під основу можна робити або прямокутним, або П-образним, з двома гніздами по боках.
2. Дно траншеї засинаю піском, формуючи подушку товщиною до 15 см. Піщане підставу ретельно трамбують.

Закладка підстави

Основа під відкатні ворота довжиною 5 метрів повинна бути досить масивної і витримувати солідні навантаження, тому без армування і правильної бетоніровку тут не обійтися.

Інструкція передбачає виконання робіт за наступною схемою:

1. З арматурного прута діаметром 12-14 мм зварюю або пов'язую каркас, габарити якого будуть дещо менше габаритів траншеї.
2. Верхні краї арматури приварюю до нижньої частини опорного швелера.
3. Опускаю металеву конструкцію в траншею, встановлюючи на підпори з повнотілої керамічної цегли. Ретельно вирівнюю каркас, орієнтуючись на положення швелера - він повинен бути ідеально горизонтальним і щільно примикати до опорного стовпа паркану.

Швелер з арматурою в траншеї

1. Готую бетон з 1 частини цементу марки не нижче М300, 3 частин піску і 4 частин щебеню. Розводжу розчин водою до помірної консистенції і виконую заливку траншеї, намагаючись заповнити її таким чином, щоб під швелером не було пустот.

Важливо! Бетон не повинен переривати металевий закладений елемент, оскільки це поміщає монтажу відкатного механізму.

1. Заливку найкраще виконувати пошарово: я зазвичай заповнюю траншею частинами по 1/4 з подальшим ущільненням штикуванням.

Бетон найкраще заливати пошарово

Монтаж воріт можна проводити вже через 10 -15 днів після заливки: на відміну від орної конструкції, тут навантаження не зможуть сильно пошкодити фундаменту. Але потрібно пам'ятати, що дол повного затвердіння бетону краще не використовувати підставу «в штатному режимі».

Як і у випадку з розпашними воротами, установку фундаменту можна проводити або з використанням гвинтових паль, або шляхом монтажу опорної площадки з швелера на залізобетонні стовпи, заглиблені в грунт.

Втім, ці методики використовуються рідко, оскільки при всій їх трудомісткості вони забезпечують надлишковий запас міцності. Так що для звичайних воріт цілком достатньо технології, описаної вище.

Якщо постаратися і виставити каркас за рівнем, виходить ідеально рівно

висновок

Фундамент для воріт повинен бути міцним і надійним, і іншого способу, окрім заглиблення його в грунт і фіксації там за допомогою армованого бетону, мабуть, немає. Так, робота ця трудомістка, але якщо ви переглянете відео в цій статті, а при виникненні складних питань будете задавати їх у коментарях, то зможете уникнути всіх складнощів, і результат вийде цілком гідним!